Груша «Форель»: характеристика и агротехника выращивания
Садоводы с опытом знают, как непросто выбрать деревцо для небольшого участка. Ведь хочется, чтобы сад радовал глаз не только аккуратными насаждениями, но и обильным урожаем красивых плодов. Поэтому многие обращают внимание на средние по размерам плодовые деревья, в частности груши. Рассмотрим, чем примечательна груша «Форель», что обещает нам описание данного сорта, и как ухаживать за этими саженцами в наших широтах.
История селекции
Общепринятой родословной этой линии попросту нет. Но большинство агрономов придерживается мнения, что ее отправной точкой стали сады, расположенные на территории немецкого региона Саксония.
Также известно, что первое более-менее полное описание сорта увидело свет лишь в 1979 году (то есть, «Форель» очень молода). Некоторые выдвигают версию, что современный вид данного фрукта — это результат длительного скрещивания классических саксонских груш с привозными экзотами. Но это не более, чем догадки: каких-либо записей на этот счет так и не было обнародовано.
Именно из Германии и началось распространение эффектных груш по всему миру.
Необычный вид плодов, вкупе с выносливостью дерева, обусловили этим грушам небывалый успех у фермеров США, Латинской Америки и Австралии. Огромные массивы высажены и в Китае. Наши соотечественники также оценили ее достоинства.
Описание и отличительные черты сорта
Если бегло пролистать каталоги питомников, то создается впечатление, что «Форель» — всего лишь один из множества сортов, и ничем особым не выделяется. На самом деле это не так — этот сорт сложно спутать с другими, стоит лишь присмотреться повнимательнее.
Дерева
Это идеальный вариант для небольшого участка — деревья обычно дорастают до 5-5,5 м (на хороших почвах может оказаться и все 6, но не более).
Классический округлый ствол имеет благородный коричневый окрас, выдержанный в темном тоне. Дополняют образ и раскидистая крона с тонкими серовато-коричневыми ветвями, направленными вверх. Небольшие листья с глянцевым отливом — насыщенно-зеленые, гладкие по краям. Элемент декоративности привносят характерные желтые жилки на них.
Цветение стартует раньше, чем у многих линий, еще в первую декаду апреля, когда на ветках появляются белые цветки с розоватой каймой лепестков. Что касается опыления, то здесь обязательна работа пчел — сорт не относится к числу самоплодных. Обычно это не составляет труда: легкий приятный аромат соцветий всегда привлекает полезных насекомых. Их участие хорошо сказывается на плодах, которые в результате получают правильную форму.
Плодов
На 3-4 сезон после посадки на ветках появляются необычные с виду грушки. Как вы уже догадались, столь необычным названием сорт обязан именно своим плодам.
Сходство с радужной форелью действительно есть — желтый цвет гладкой тонкой кожицы в сочетании с множеством ярко-красных крапинок сразу вызывает восхищение и «рыбные» аналогии. За сезон окрас может смениться пару раз — зеленые плоды постепенно желтеют, а солнечные лучи создают румянец.
Взяв фрукт на пробу, все отмечают белую мякоть с кремовым переливом и довольно небольшим содержанием зерен. Впечатление дополняет вкус: мягкий и сочный, немного похожий на корицу, но в то же время сладкий.
Срывают плоды в начале или середине сентября, немного не дожидаясь полного созревания. Твердый сбор легче хранить, а беречь там есть что. Дело в том, что груша «Форель» обладает не только низкой калорийностью (42-47 ккал/100г), но и целым набором полезных компонентов. Среди них стоит выделить:
- витамины А, группы В, Р, РР, Е;
- витамин С (одна груша способна перекрыть 10% дневной потребности);
- клетчатку;
- калий и железо.
Максимальную пользу можно извлечь из плодов, которые хранятся до 1 месяца, при температурах +5…+7 °С. Если держать фрукты прямо в комнате, то лучше употребить их в течение 2 недель. Они отлично подходят для выпечки или салатов, а небольшие размеры делают груши оптимальным вариантом для консервации.
Как правильно выбрать саженцы
Подбор посадочного материала не таит особых сложностей — от покупателя требуются разве что внимательность и знание некоторых нюансов. Твердо решив высадить грушу и отправляясь на рынок, помните, что:
- возраст саженца должен быть порядка 1-2 лет;
- «деловые» веточки всегда остаются целыми. Никаких царапин или сломов. Проверить их очень просто: здоровая ветвь при незначительном усилии прогнется, но не сломается, а после этого сразу примет свою естественную форму;
- оптимальным будет целое корневище длиной не более 80 см (при минимуме в 60). Предпочтение отдают коричневатым корням с остатками влажной земли и без каких-либо повреждений. Здесь не помешает приглядеться — в таких местах любят зимовать разные вредители, которые вам, конечно же, ни к чему.
Есть и одна сугубо рыночная хитрость: не спешите брать первый попавшийся саженец. Пройдитесь по рынку и оцените, как реализаторы держат свой товар. Толковый продавец всегда поставит саженец в тень, стараясь лишний раз не пересушивать корни.
Выбор подходящего места на участке
Все груши любят обилие света и тепло. Сорт «Форель» в этом плане не исключение – придется подыскать хорошо освещенный участок. Правда, он должен быть надежно защищен от сильных ветров (их такие деревья недолюбливают).
Не менее важна и планировка. Удерживайте в уме тот факт, что по мере роста наиболее раскидистые нижние ветви будут идти вширь, увеличивая свой разнос. Чтобы они не сплелись с другими деревьями, саженец стараются поместить хотя бы в 4 метрах от ближайших соседей.
Кстати, о соседстве. Если поблизости уже растет рябина, это значительно осложнит жизнь фруктовому деревцу — саженцы очень чутки к действию вредителей и болезней, а их перечень для груш и рябин практически идентичен.
Что касается качества грунта, то «Форель» выгодно отличается от своих собратьев, охотно принимаясь на тяжелых, глинистых и даже соленых почвах. Единственное – для успешного роста такую землю предварительно удобряют, еще с осени.
Подготовительные работы перед посадкой
Присмотренное для саженца место начинают обрабатывать загодя. Чаще всего при осенней перекопке вносят органику:
- свежие птичий помет или навоз (3,5 кг на 1 кв. м). За зиму они перепреют и подпитают грунт. Но здесь тоже есть одна тонкость — если такая обработка проводилась годом ранее, новое внесение делать необязательно (лучше с интервалом в 2-3 года);
- компост в тех же дозах;
- золу (по 1 кг на квадратный метр площади с перерывом в 3-4 года);
- сидераты. Проще говоря, это культуры, которые высеваются специально для удобрения, а при перекопке просто вкладываются в почву. Для приствольных кругов идеальными считаются клевер и люцерна, хотя овес или рожь тоже неплохи.
Опытные садоводы подсказывают, что посадочную яму тоже желательно приготовить задолго до помещения в нее саженца. Это также можно сделать осенью, выкопав лунку глубиной в 1-1,2 м и диаметром до 0,8 м. Плодородный слой выносится в одну сторону, а более глубокие залежи — в другую.
Лучшее время для такой подготовки — период между опадением листьев и первыми заморозками. В этом есть свой смысл: почва успеет просесть без присутствия корней, для которых такие сдвиги порой травматичны.
- в яму вносят уже по 2 ведра песка и перепревшего гноя;
- туда же отправляется и суперфосфат (1 стакан) с калий сульфатом (3 ст. л.);
- остается развести в 10-литровом ведре известь (она же «пушенка») или 2 стакана доломитовой муки. Все это добро заливается в лунку и закрепляется еще 2 ведрами обычной воды;
- после не менее 10 суток выдержки — лунка готова.
Непосредственно перед посадкой у саженца на 10-12 см удаляются наиболее толстые корни, срезается и верхушка. Места среза тут же обрабатывают садовым варом. Получается заготовка, напоминающая высокую (75-80 см) палку без листьев и веток.
Пошаговый процесс посадки саженцев
Земля в апреле успела прогреться, заморозки отступили, а купленный саженец уже стоит в тени. Самое время для переноса. Высадка подготовленного деревца на обработанный под него грунт выглядит так:
- первым делом часть выкопанного грунта поровну мешают с золой и, добавив воды, перемешивают до получения густого состава, похожего на сметану;
- затем в этой жидкости смачивают корешки;
- почву на дне лунки тщательно рыхлят, не забыв внести туда санитарную смесь. Слегка присыпьте этот слой сухой землей. В итоге посреди ямы получится холмик, куда и будет выставляться корневище;
- не забудьте установить пруток или колышек, который будет выполнять роль штамба;
- теперь очередь молодняка. Его углубляют так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне верхнего шара грунта. Отыскать эту отметку просто: так называют границу между корнем и стволом. Подобные работы лучше проводить с помощником — пока один фиксирует саженец, второй засыпает ямку землей;
- убедившись, что деревцо стоит достаточно крепко, лунка засыпается полностью. Если после утрамбовки остался бугорок, не переживайте — после полива он просядет;
- финальный аккорд — подвязка ствола к опоре и обильный полив (уйдет 2 ведра). Приствольный круг обкладывают компостом, торфом или опилками, которые используются для мульчирования.
Садоводы старой школы часто используют еще и сырые яйца (либо скорлупу). Столь простой способ позволяет первое время обходиться без сильных удобрений. Хотя и потребуется их немало, примерно два десятка. Первый выкладывается на самое дно, а второй размещают по всей окружности перед заключительным прикапыванием.
Особенности сезонного ухода
Итак, груша сорта «Форель» высажена, и при грамотном содержании владелец может рассчитывать на немалую пользу от этого дерева, не забывая при этом сводить к минимуму и вред, который исходит от внешних факторов. Данный сорт считается неприхотливым в плане ухода. Главными требованиями остаются его постоянство и своевременное выполнение несложных дачных процедур.
Уход за почвой
Владельца необычного сорта сразу же интересуют особенности полива. Ничего сложного: в течение первого сезона молодые саженцы увлажняют только теплой водой.
Последующие после высадки месяцы желательно проводить обильные еженедельные «заливки». Грунт, просевший после посадки, охотно примет 2-3 ведра за раз.
Начиная со 2-го сезона полив несколько сокращают (до 1-2 раз в месяц), сводя к минимуму после сбора урожая. С ним неразрывно связано и рыхление. Дав грязи немного протряхнуть, круги проходят тяпкой-трезубцем. Мощная сапа, в свою очередь, требует аккуратности — большой размах может травмировать неокрепшие корни.
Эту манипуляцию обычно проводят через день после увлажнения, пока земля не высохла окончательно.
Обязательна и прополка: сорняки убирают сразу после их появления. Оставлять даже небольшие травинки не стоит, они сразу привлекают опасных вредителей.
Для удержания влаги практикуют мульчирование. Проще всего укутать приствольный круг органическими материалами, которые вдобавок не дадут расти сорнякам. С такой целью берут:
- свежескошенную траву или слой соломы толщиной в 10-12 см;
- мох (10 см);
- опилки (7 см);
- измельченную крапиву или кору, которые укладывают в 5-сантиметровый слой;
- перепревшую хвою. Она более вынослива — саженцу хватит и 3-4 см укрытия.
Подкормка
Подкормки требуются только со второго года. В ход идут как традиционная органика, так и комплексная минералка. Исключение составляют лишь богатые азотом составы, которые стимулируют рост зеленой массы, притормаживая развитие плодов.
По мере необходимости могут вноситься сезонные удобрения. Для взрослых деревьев наиболее полезными будут:
- весеннее внесение (в период цветения). Для таких целей неплох карбамид: на 1 дерево хватит 100-120 г, разбавленных в 5 л воды;
- нитроаммофоска, которая максимально полезна в мае, когда формируются плоды. Рабочая пропорция — 1:200, на одно растение уходит 2,5-3 ведра смеси;
- фосфорные и калийные растворы, вносимые внекорневым способом (лучшее время для них — середина июля);
- осенью берутся суперфосфат в гранулах (2 ст. л.) и хлористый калий (1 ст. л). Добавьте 10 л воды, и вы получите сильное средство для внесения в приствольные круги. Указанно дозы хватит на 1 кв. м;
- древесная зола при осенней перекопке круга (150 г на 1 кв. м). Ее закладывают на глубину 8-10 см.
Профилактическая обработка
Груша с красивыми плодами чувствительна к атакам тли и воздействию парши. Еще одной родовой хворью считаются бактериальные ожоги.
Чтобы предупредить появление столь неприятных симптомов, каждой весной проводят санитарную побелку стволов. Способ действенный, но и его порой недостаточно. Неудивительно, что многие садоводы предпочитают весенние (до движения сока) и летние опрыскивания, которые делаются в середине лета.
Для деревьев, растущих в зоне риска, нужны сильные составы по типу «Карбофоса», «Нитрафена» или «Энтобактерина». Более щадящими остаются самодельные препараты: мыльный раствор, 3% раствор перманганата калия, а также чесночные отвары.
Популярная в наших краях бордоская жидкость, даже в слабой концентрации, довольно опасна для молодых деревьев (малейшая оплошность в дозировке тут же отзовется увядшими листьями). Какой бы из препаратов вы не использовали — внимательно читайте инструкцию и контролируйте дозировку.
Обрезка и формирование кроны
Окончательное формирование кроны занимает у груш порядка 5-6 лет. Этого хватает, чтобы появилось 5 скелетных веток. Но основные обрезки начинаются задолго до этого, еще в первый год. Если вкратце, то весь курс выглядит так:
- в июне на саженце оставляют три самых развитых побега, растущих с интервалом в 10-20 см. То же касается и верхушки ствола. Это будет первый ярус;
- при грамотной обрезке центральный проводник возвышается над боковыми ветками не более, чем на 25 см;
- после укрепления первого «этажа» формирование совмещают с санитарной обрезкой. С весны 2-го сезона удаляются побеги, растущие внутрь кроны или под углом. Рядом с центром появляется так называемый конкурент, идущий под острым углом. Его убирают сразу, тогда как горизонтальные (плодовые) ветви не трогают;
На 4 год здоровому дереву требуется только прореживание и уборка больных, сломанных или застарелых веточек. Если в какой-то год обрезка была пропущена, к этому возрасту может назреть необходимость в капитальном прореживании (вместе с ветками могут удаляться и отдельные стволы, перекрывающие свет).
Защита от холодов и грызунов
Урожай собран, листья опали, а календарь напоминает о близких заморозках — настало время утеплить деревцо.
Самый популярный способ — изготовление «шубы» для ствола. Войлок, камыш или солому обматывают мешковиной и привязывают к дереву. Многие укладывают еще и утолщенный слой мульчи (но это больше подходит для областей с холодными и малоснежными зимами). Плотные рубероид или грубая пленка тоже неплохи, но их придется снимать сразу после наступления тепла. Упустив момент, вы рискуете запарить ствол.
Отдельная тема — защита от мышей, зайцев и прочих гостей сада. Здесь в ход идут самые разные методы:
- еловый лапник, собранный из веток длиной 80-85 см. Такие конструкции жестко связывают и ставят иголками вниз;
- для лучшего эффекта их обматывают еще и металлическими сетками с мелкими ячейками;
- обмотку капроновыми колготками или нетканкой. Такие материалы животным не по зубам;
- в дополнение ко всем этим хитростям можно развесить по нижним веткам несколько черных кружков среднего диаметра (15 см хватит, чтобы спугнуть грызуна движением);
- некоторые импровизируют, развешивая пластиковые бутылки с заложенным в них нафталином. Его запах пробивается через проделанные отверстия и отгоняет зверьков своим едким ароматом.
Мы узнали, чем может порадовать своего владельца груша линии «Форель». Надеемся, эта информация поможет вырастить дерево, которое станет настоящим украшением дачи или сада. Больших вам урожаев!
помогла
Жанна Горохова 
