Как посадить и вырастить огурцы «Берендей»

Огурец — пожалуй, один из самых любимых овощных плодов на планете. Пригоден как для употребления в сыром виде, в составе различных салатов, так и для засолки, маринования и консервации. Зеленцы могут радовать глаз в течение всего лета. Селекционерами выведена масса различных сортов, в которых устранены некоторые характерные для культуры недостатки и реализованы определённые полезные качества. Одним из таких гибридов является сорт «Берендей F1».

Описание сорта

Огурцы «Берендей» относятся к скороспелым сортам. Цветут преимущественно женским типом цветения. Средние по высоте плети в меру ветвятся. Листва зелёная, среднего размера. Узел содержит минимум 3 завязи.

Среди особенностей данного сорта можно выделить такие:

• превосходные вкусовые качества;
• универсальность, пригоден как для засола, так и для употребления в сыром виде;
• плоды имеют хороший внешний вид;
• подходит как для выращивания в теплице, так и для открытого грунта;
• нет необходимости в опылении (партенокарпический сорт);
• сорт отличается достаточной устойчивостью к вредителям и всевозможным заболеваниям;
• обладает высокой урожайностью.

Характеристика плодов и урожайность

Спустя 1,5 месяца после того, как появятся всходы, созревают первые плоды. При правильном уходе и благоприятных погодных условиях с 1 кв. метра огорода можно собрать примерно 14,5 кг огурцов. Диаметр плода может достигать 45 мм, длина плода — до 14 см, средняя масса — 140 г. Форма огурца правильная, на поверхности отчётливо выделяются бугорки со светлыми шипами.

Зелёная, почти изумрудная кожица имеет достаточно нежное строение. Мякоть сочная и сладкая, при укусе издаёт отчётливый хруст. Ярко выражен аромат, свойственный данному овощу. Сорт отлично подходит как для употребления в сыром виде, так и для консервации (засолки).

Выбор рассады

Если по какой-то причине вы не вырастили рассаду самостоятельно, вам придётся приобретать её на рынке. Делать это лучше, конечно, у знакомого производителя, чья репутация вам известна. Но если такой возможности нет, придётся иметь дело с незнакомым продавцом. В таких случаях поговорите с производителем. Расспросите его о сорте, которым он занимается. Если человек уверенно отвечает на ваши вопросы, много знает о данном виде, то, вероятно, с ним можно иметь дело.

Теперь можно перейти к визуальному осмотру рассады, при её выборе следует руководствоваться такими правилами:

• возраст рассады не должен превышать 1 месяц;
• стебель должен быть здоровый и достаточно толстый, без признаков сухости;
• внимательно осмотрите корневую систему (у огурцов она достаточно слабая), она должна выглядеть здоровой, находиться в земле и не иметь признаков сухости;
• на одном саженце должно быть не более 4 листочков тёмно-зелёного цвета;
• высота одного всхода не должна превышать 12-15 см;
• внимательно осмотрите нижние листья, они не должны быть подвявшими и пожелтевшими (такие листья могут свидетельствовать о чрезмерном использовании стимуляторов роста);
• желательно, чтобы саженцы находились в грунте и были достаточно увлажнены.

Почва и удобрения

Огурцы очень требовательны к составу почвы, поэтому, если вы хотите вырастить нормальный урожай, следует заранее побеспокоиться о подготовке грядок под посадку. Все огурцы, и «Берендей» в частности, любят суглинок или рыхлую супесь. Почвы с повышенным уровнем кислотности, так же как и тяжёлые почвы, для нормального роста этого овоща на подходят. Уровень pH должен быть нейтральным или слабой кислотности.

Так что первым делом следует определить уровень кислотности грунта. Нормой считается pH 7, более низкие значения являютсмя показателем большей кислотности. Чем ниже число pH, тем менее пригодна почва для выращивания культуры. Однако, нельзя сказать, что сорту «Берендей» подходит высокий уровень pH (щелочной тип почвы ). Как уже было упомянуто, желательно, чтобы показатель был близок к pH 7. Анализ почвы на кислотность. Для определения кислотности можно обратиться в лабораторию, а можно приобрести прибор Алямовского, и провести анализ самостоятельно, следуя инструкции. Более просто и доступоно сделать анализ почвы на кислотность при помощи индикаторной бумаги (лакмуса). Такой индикатор продаётся в магазинах химических реактивов.

Делать такой анализ нужно следующим образом:

• штыковой лопатой срежьте грунт на глубину 0,3 м;
• возьмите горсть земли, увлажните её дистиллированной водой, хорошо размешайте;
• в середину полученной лепешки вставьте полоску индикатора, подержите 1 минуту;
• извлеките полоску и сравните её цвет с контрольной шкалой;
• соответствующий цвет укажет уровень pH вашей почвы.

Огурцы нежелательно выращивать там, где до них росли их родственники по семейству Тыквенных. В таком случае высок риск заражения различными инфекциями, характерными для данной культуры. Готовить грядки под посадку огурца необходимо с осени. Землю нужно удобрить. В том случае, если почва имеет повышенную кислотность, следует использовать жидкую щелочную органику. Доломитовая мука.

Нейтрализуют лишнюю кислоту такие вещества:

• известь;
• доломитовая мука;
• цементная пыль;
• мел;
• древесная зола.

Как только наступит весеннее тепло, перекопайте будущие грядки. Глубина среза должна быть минимум 0,25 м. Затем верхнюю половину перекопанного слоя при помощи грабель необходимо перемешать с перегноем, приготовленным с осени. Правильно приготовленный перегной — сокровище для огородника и растений. Делают перегной из различной органики (трава, опавшая листва, навоз, солома). После перекапывания грунта, внесения перегноя и тщательного полива, будущие грядки нужно накрыть садовой плёнкой на 3-5 дней. За это время грунт хорошо прогреется, а перегной начнёт своё благотворное действие.

Условия для выращивания

При выращивании огурцов сорта «Берендей» необходимо следовать некоторым простым правилам:

• сорт любит лёгкие почвы с высоким уровнем гумуса;
• высаживать на прежнем месте не ранее, чем через 4 года;
• лучше всего растёт после помидоров, гороха, кукурузы и ранней картошки;
• плохо всходит после всех тыквенных;
• температура почвы не ниже +14 °С;
• рекомендуемая температура воздуха +24...+ 30 °С;
• почва должна быть хорошо увлажнена;
• необходима хорошая калийная подкормка;
• достаточный уровень СО2 в воздухе;
• место должно быть хорошо освещено, при этом нужно избегать попадания прямых солнечных лучей на растения, они могу сжечь нежные огуречные листья.

Выращивание из семян на рассаду в домашних условиях

Самый привычный способ выращивания огурцов — высадка рассады в открытый грунт. При таком методе в почву высаживают уже подросшее (около 1 месяца) растение, которое начинает плодоносить раньше, чем высаженное семенами сразу в грунт.

Самостоятельное выращивание рассады предпочтительнее, чем использование покупной. Вы сами знаете, из семян какого качества выращена рассада, не применяете в больших количествах различные стимуляторы роста. Проводите необходимое закаливание, поддерживаете нужный уровень увлажнённости почвы.

Подготовка семян

Перед тем как начать подготовку семян к посадке, отберите пустые семечки. Для этого растворите в стакане воды 1 ч. л. поваренной соли и опустите в воду семена. Те семена, которые останутся на поверхности, можете выбросить — они пустые. Соберите оставшиеся семена, они прошли в следующую стадию подготовки. Если вы приобрели семена известного бренда в упаковке, в предварительной обработке они не нуждаются. Они уже обработаны антисептиком и стимуляторами роста. Если же вы купили семена или используете собственные, тогда перед посадкой их необходимо обработать. Для этих целей подойдут:

• замачивание в 1% растворе перманганата калия в течение 20 минут;
• замачивание в 0,5% растворе пищевой соды на 1 сутки. Такая процедура, помимо обеззараживания, обладает действием, стимулирующим всхожесть;
• раствор «Фитоспорина».

После асептической обработки посадочного материала его следует закалить. Для этого оставьте семена на ночь в холодильнике, а после этого пусть они в течение дня побудут на радиаторе отопления. Таким нехитрым образом мы адаптируем семена к перепадам температур, к жаре и холоду.

Теперь следует прорастить посадочный материал. Делать этого нужно следующим образом:

1. Тщательно смочите в воде небольшую плотную салфетку (хороший вариант — кухонная махровая салфетка 30х30 см).
2. Положите салфетку в широкую мелкую тарелку так, чтобы половина салфетки была в тарелке, а вторая половина свободно свисала. На дно налейте немного воды, таким образом, чтобы салфетка была достаточно влажной, но на дне тарелки воды не было.
3. Выложите семена на салфетку, накройте сверху той частью, которая свободно свисает.
4. Сверху затяните тарелку плёнкой, это создаст необходимый микроклимат.
5. Периодически ненадолго снимайте плёнку, через несколько дней из семян прорежутся зелёные ростки. Высаживать в почву их можно по достижении длины в 7-10 мм (примерно 4-6 дней).

Содержание и месторасположение

В зависимости от количества семян, вы можете воспользоваться индивидуальной тарой под каждое семечко (одноразовые стаканчики с дренажными отверстиями, торфяные горшки) или общей рассадочной тарой, рассчитанной на несколько семечек (лотки для яиц, пластиковые боксы из-под клубники и др.). В том случае если вы используете общую ёмкость, при достижении всходов 5-6 см (после появления двух настоящих листочков), их придётся пересаживать по индивидуальным ёмкостям.

Рассадочные ёмкости следует расположить на светлом и достаточно тёплом подоконнике. Свет саженцам крайне необходим, как и тепло. В том случае, если тепла недостаточно, придётся использовать дополнительный источник обогрева (лампы, обогреватели).

Процесс посадки семян

Высаживать семена на рассаду на юге России и на всей территории Украины начинают примерно в апреле. Более точно дату высева семян можно вычислить, ориентируясь на погодные условия. Огурцы нужно высаживать в открытый грунт, когда земля прогреется до +12 °С на глубину 0,1 м. Средняя дневная температура к этому времени должна быть +20 °С и выше, а ночная — не опускаться ниже +14...+16 °С. От первых дней, соответствующих данным погодным условиям, отнимите 4 недели. Это и будет рекомендуемая дата высева семян на рассаду. В тару для рассады за несколько дней до посадки семян нужно засыпать заранее подготовленный грунт, предварительно уложив на дно дренаж (керамзит, пенопласт).

Можно купить специальный грунт в магазине, а можно приготовить самостоятельно:

• почва дерновая — 2/5 части;
• торф — 2/5;
• опилки — 1/10;
• навоз — 1/10.

Или такой состав:

• навоз перепревший — 3/5 части;
• грунт дерновый — 3/10;
• песок — 1/10.

Грунт нужно прокалить в духовке при + 180 °С в течение 20 минут или пролить 2% раствором перманганата калия температурой 100 °С (кипятком).

Теперь следует ввести в почву удобрения из расчёта на 10 л смеси:

• суперфосфата — 15 г;
• сульфата калия — 8 г;
• мочевина — 7 г;
• сульфат магния — 2 г.

Суперфосфат. Почва в ёмкостях для рассады должна быть в достаточной степени увлажнена, но и избыток влаги нежелателен. Заполните ёмкости на 4/5 объёма за 4-5 дней до посадки, за это время добейтесь необходимого уровня увлажнённости (поливая землю или ставя ёмкости на батарею для выпаривания лишней влаги). Когда семена и почва готовы, можно приступать к посадке. Если вы используете индивидуальные ёмкости, сделайте пальцем углубления в почве глубиной 0,5 см. В получившуюся канавку положите семечко и присыпьте слоем земли так, чтобы над семечком был слой грунта толщиной около 1 см. В том случае, если вы используете общий лоток для нескольких семян, сделайте в земле продольные канавки. Уложите в них семечки через каждые 6-7 см, присыпьте канавки грунтом таким же слоем, как и в предыдущем способе. Данный способ хуже индивидуальной посадки тем, что всходы вскоре придётся пересаживать.

Уход за всходами

В уходе за огуречной рассадой, прежде всего, следует контролировать 3 компонента:

• температура;
• полив;
• освещение.

Для рассады комфортной температурой являются +20...+23 °С. В том случае если верхняя граница данного диапазона завышена, следует больше увлажнять почву и проветривать помещение. В случае занижения температурного режима, можно воспользоваться фитолампами. Такие лампы можно приобрести в специализированных магазинах. Помимо тепла, они дают достаточно много света, необходимого для правильного роста саженцев.

Если на улице пасмурно, для дополнительного освещения подойдёт шестидесятиваттная лампа. В том случае, когда стоит солнечная погода, естественного освещения будет достаточно. Для полива рассады нужно использовать только тёплую воду, температурой около +25 °С. Следите за тем, чтобы почва была умеренно увлажнена, но ни в коем случае не залита (чрезмерное увлажнение представляет угрозу для корневой системы). Если всё же наблюдается избыток влаги, поставьте рассаду в тёплое место для скорейшего испарения влаги и прекратите на время полив. Если земля пересыхает — воспользуйтесь пульверизатором. По мере роста рассады необходимо проводить закаливание. В безветренный день выносите всходы на балкон или открывайте окно. Начните с пятиминутной процедуры, добавляя к ней ежедневно по 3-5 минут. С ростом всходов в ёмкости необходимо подсыпать грунт. Следует дважды провести такую процедуру по мере роста саженца.

Кроме того, всходы нуждаются в подкормке. Подкармливают молодую поросль примерно 2-3 раза. Первый раз — после появления первого листочка, после появления второго листка — вторая подкормка. Спустя 2 недели после второй подкормки проводят третью. Можно для этих целей приобрести магазинные удобрения, а можно приготовить самостоятельно. Сделать это несложно, ниже приведен рецепт удобрения, отлично подходящего для подкормки молодой огуречной поросли:

• вода — 3 л;
• помёт куриный — 50 г;
• суперфосфаты — 4 г;
• аммиачная селитра — 2 г;
• сульфат калия — 4 г.

Таким составом проводят первую подкормку, в дальнейшем количество ингредиентов (кроме воды) следует удвоить.

Пересадка рассады в грунт

Когда земля достаточно прогрелась и ваша рассада готова, её можно пересаживать в грунт. В том случае, если рассаду уже пора высаживать, а температура воздуха ещё не достаточно высока, снизьте полив, это замедлит рост. Если вы всё же решили высадить молодые саженцы, а температура воздуха не достаточно высока, воспользуйтесь садовой плёнкой. Примерное время, подходящее для пересадки огурцов в грунт, — первая декада июня, под плёнку — начало второй декады мая. За 2 недели до посадки огурцов нужно приготовить грядку. Выкопайте на будущей грядке канавки глубиной 0,2-0,25 м. На дно канавки следует положить перепревший навоз, можно компост, присыпьте удобрение слоем грунта.

1. Рассаду необходимо высаживать в шахматном порядке с шагом 0,25 м, междурядья — 0,6 м. При таком способе посадки каждое растение получит достаточно солнечного света.
2. Перед пересадкой рассады на грядки выкопайте под каждый саженец лунку, полейте её и положите на дно компост или навоз.
3. Осторожно извлеките саженец с землёй из рассадной ёмкости (если рассада в торфяном горшочке, высаживать нужно вместе с ним) и поместите саженец в лунку.
4. Саженцы должны поместиться в лунку таким образом, чтобы верхний слой субстрата находился на 1-1,5 см ниже уровня земли. Затем присыпьте растение грунтом и слегка утрамбуйте руками.
5. Полейте рассаду тёплой водой и укройте соломой корневую систему. Эта мера создаст дополнительный микроклимат (замедлится испарение влаги и некоторое время в околокорневой области будет держаться высокая температура).

Агротехника выращивания семян в открытом грунте

Довольно распространён безрассадный способ выращивания огурцов. При таком методе семена высаживают сразу в лунки, на открытую грядку или в теплицу.

Условия содержания в открытом грунте

Для выращивания огурцов «Берендей» безрассадным способом подойдут как теплица, так и открытые грядки. Подготовка почвы проходит таким же образом, как и для выращивания рассадой, о чём было рассказано выше. Присмотрите участок под грядки, разметьте его и подготовьте с осени. Если осенью сделать этого не получилось, весной можно всё сделать по упрощённой схеме. В том случае, если почвы кислотные, а осенью вы не вносили известь, золу или мел, не нужно этого делать весной. Достаточно будет жидких щелочных органических удобрений.

Процесс посадки семян в грунт

Высаживать семена следует тогда, когда температура почвы поднимется до +16...+18 °С. В центральной России это примерно вторая половина мая. На юге России и всей территории Украины — первая декада мая. Перед посадкой готовим семена таким же образом, как и для выращивания рассады. Только следует уделить больше внимания закаливанию. После обеззараживания (перманганат калия или сода), заверните семена во влажную салфетку и положите в холодильник на трое суток.

После чего достаньте посадочный материал из холодильника и поместите его на трое суток в место с высокой температурой. Готовить грядку под высадку семян нужно аналогично тому, как это делается для рассадного способа (внесите перегной, пролейте кипятком и оставьте под плёнкой на трое суток). Сделайте лунки глубиной 5 см, расстояние между лунками — 0, 25 м, междурядья — 0,6 м. В каждую лунку положите 3-4 семечка. Впоследствии, если взойдёт несколько всходов, их необходимо будет проредить.

Если вы хотите увидеть хороший урожай, следуйте простым правилам:

• периодически удаляйте корку на почве;
• осторожно удаляйте сорняки, желательно делать это руками (корневая система огурцов слабая, и прополка для неё представляет опасность);
• сделайте шпалеры и подвяжите всходы;
• после каждого полива аккуратно разрыхляйте междурядья и почву непосредственно на грядках;
• удобряйте землю 1 раз в 1,5-2 недели.

Полив

Если погода дождливая, частого полива не требуется. Если же стоит засушливая погода, тогда следует проводить ежедневный полив. Делать это лучше всего тёплой (+23...+25 °С) дождевой водой до 9 часов утра в начальной стадии роста культуры. И перенести полив на вечерние часы к тому времени, как растение начнёт приносить плоды.

В том случае, если нет дожей и температура воздуха для нормального роста огурцов не достаточно высокая, полейте их горячей (+55...+60 °С) водой точно под куст, так, чтобы влага не попала на листья. Норма полива — 5-6 литров воды на 1 кв. метр каждую неделю до начала цветения. Когда растение начнёт цвести и плодоносить, полив следует увеличить до 13-25 литров еженедельно. Поливать культуру нужно при помощи лейки. Использовать шланг, а тем более водопроводную воду, крайне нежелательно. Можно установить полив капельного типа, изготовленный из пластиковых бутылок:

1. В пробках бутылок ёмкостью 2 л делается 5-7 отверстий при помощи раскалённого гвоздя, затем пробку обматывают ветошью.
2. Стенка бутылки надрезается по окружности, на расстоянии 3 см от дна, таким образом, чтобы донышко мешало попаданию в ёмкость мусора, но отогнув его, в бутылку можно было налить воды.
3. Рядом с огуречным кустом выкапывается лунка такой глубины (13-15 см), чтобы в ней уверенно держалась бутылка вверх дном (обмотанная ветошью пробка с отверстиями упирается в дно лунки).

Рыхление почвы и прополка

Прополку в огуречных рядах проводят не больше пяти раз за всё время роста, междурядья пропалывают до четырёх раз. Рыхлят грунт совместно с культивацией и прореживанием всходов. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить корни растений.

Пасынкование

С читается, что сорта с преимущественно женским типом цветения, к которым относится «Берендей», не нуждаются в пасынковании. В данном случае оно может даже нанести вред растению. Процедуру пасынкования необходимо проводить в тех случаях, когда растение не приносит плодов. В лиственных пазухах появляются пасынки, для роста которых растение отдаёт питательные вещества, необходимые для образования завязей.

Подвязка

Особое внимание стоит уделить подвязке растения. Вот некоторые причины, почему следует проводить подвязку:

• подвязанные огурцы занимают меньше места, следовательно, можно на одной и той же площади высадить большее количество кустов;
• подвязка облегчает сбор урожая;
• контакт с землей увеличивает риск возникновения различных болезней и появления паразитов;
• на подвязанной плети появляется большее количество отростков и соцветий, что ведёт к увеличению урожая;
• подвязанное растение требует меньше ухода;
• плоды на подвязанных плетях получают больше света, соответственно, быстрее созревают.

Схема подвязки огурцов. Процедуру проводят после того, как стебель вырастет до 0,3-0,35 м. К этому времени уже вырастает 4-6 полноценных листков. Проводить подвязку целесообразнее с утра, до того как станет жарко. Основные правила, которые нужно соблюдать при подвязывании плети:

• шпалеры следует установить заранее во избежание повреждения корневой системы;
• для поддержки плети используйте полоски ткани (ширина — 3-4 см), так как верёвки травмируют стебли;
• необходимо закрепить стебель под первым или вторым листком;
• когда плеть достаточно разветвится, боковые отростки необходимо подвязать отдельно, иначе они могут оплести родительский стебель, нанеся ему травму;
• когда основной стебель перерастёт шпалеру, его необходимо будет прищипнуть, иначе он так и будет расти в длину, не давая развиваться боковым побегам.

Для изготовления шпалеры вам будут нужны две опоры из металла или дерева, полоски из х/б ткани, проволока и веревка. Опоры из дерева перед монтажом обрабатывают антибактериальным составом или красят, а металлические — красят или проводят антикоррозийную обработку.

Существуют такие виды подвязки:

• горизонтальный. Возле растений вкапывают две трубы по краям грядки. Между ними на расстоянии 0,25-0,3 м натягивают верёвки, по которым будут виться плети. Горизонтальные верёвки можно соединить между собой вертикальными через каждые 0,7-1 метр. Конструкция проста в изготовлении, довольно эффективна, но имеет один недостаток: переросшие опору стебли склоняются вниз и затеняют часть растения. Для устранения этого недостатка следует делать более высокие шпалеры и не забывать прищипывать растения по достижении ими соответствующей длины;

• вертикальный. Опоры устанавливаются таким же образом, как и в предыдущем способе — по краям грядки. Вверху между опорами натягивают верёвку, к ней привязывают вертикальные верёвки по числу растений. Верхушку каждой плети подвязывают к вертикальной верёвке. Как вариант такого способа — установить возле каждого растения индивидуальный вертикальный столбик. Способ хорош для подвязки большого количества растений;

• гибридный. Применяется в том случае, если растения были высажены по кругу. В центре устанавливается опора, возле каждого растения вбивается колышек. Между колышком и центральной опорой натягивается верёвка, по которой будет виться плеть;

• стенка. Между двумя опорами, расположенными по краям грядки, натягивается сетка с крупной ячейкой. Если грядка длинная, во избежание провисания сетки используют не две опоры, а больше. Между двумя крайними опорами устанавливают несколько промежуточных. Вариант такой подвязки — сетка из проволоки или перекрещивающихся деревянных планок (садовая пергола).

Подкормка

Первую подкормку следует проводить после того как появятся первые всходы. Всходы, выращенные семенами, подкармливают после появления первых двух настоящих листочков. От внесения первой порции удобрений зависит дальнейший график подкормки. В следующий раз растение нужно подкормить через 2-3 недели после первого раза. Существует прикорневая и внекорневая подкормка.

1. Прикорневая. Удобрения вносят на максимально близком расстоянии от корня. Удобрения растворяют в воде и аккуратно поливают в прикорневой области так, чтобы раствор не попал на листья.
2. Внекорневая. Опрыскивают растение раствором слабой концентрации, чтобы не нанести ожога листьям. Иногда эти схемы используют совместно.

Из органических удобрений лучшим для огурцов считается коровяк. Его растворяют в воде (1:10) и полученным раствором удобряют почву из расчёта 1 л средства на одну поросль. Коровяк. Хорошо подходит в качестве удобрения птичий помёт (куриный, голубиный). Раствор готовят в тех же пропорциях, что и при использовании коровяка (1:10), только следует добавить в полученное средство 2 стакана древесной золы. На одно растение необходим 1 литр удобрения. Птичий помет. Подкормка мочевиной. В 10 литрах воды растворяют 50 г карбамида. 0,2-0,25 л полученного раствора вводят под корень каждому растению. Нельзя смешивать мочевину с суперфосфатами или известью, иначе вещества вступят в реакцию, и необходимый растению азот распадётся. Мочевина. Аммофоска. В междурядьях равномерно рассыпать 25-30 г удобрения, после чего смешать его с грунтом, слегка перекопав междурядья. Если растение здорово, во время цветения удобрять его не следует. Аммофоска способствует снижению уровня нитратов в плодах.

В том случае, если плоды слабо растут, имеют бледный вид, необходимо их дополнительно подкормить:

• селитра аммиачная — 20 г;
• суперфосфат — 25 г;
• калийная селитра — 10 г;
• вода — 10 л.

Подкормить каждое растение 0,25 л удобрения в период плодоношения. Для внекорневой подкормки можно использовать такое средство:

• тёплая вода — 10 л;
• суперфосфат — 35 г.

Полученным средством опрыскать растения утром или вечером во избежание попадания на листву прямых солнечных лучей. Для опрыскивания огурцов подойдёт также следующее средство:

• борная кислота — 5 г;
• калия перманганат — 0,5-1 г;
• вода — 10 л.

В период плодоношения подкормка огурцов увеличивает количество завязей, улучшает плодовитость и вкусовые качества овоща. Огурцам вообще очень нужны микроэлементы, прежде всего, калий, магний и фосфор. Лучше комбинировать подкормку органикой и минеральными удобрениями. Ещё одно хорошее средство в период плодоношения:

• селитра калиевая — 25 г;
• вода — 10 л.

Такого количества удобрения хватит примерно на 35-40 растений. В течение всего периода плодоношения для опрыскиваний применяют раствор мочевины. После того как удобрения внесены третий раз, подкармливать нужно с интервалом 2-3 недели.

Некоторые народные средства для подкормки огурцов:

• дрожжи.Такая подкормка помогает развитию корневой системы, повышает иммунитет растения, увеличивая его сопротивляемость различным болезням. Растворите пачку сырых дрожжей в 2 л тёплой воды, добавьте туда 5 ст. ложек сахара, хорошо перемешайте и поставьте в тёплое место. Через 1 сутки влейте забродившее сусло в 10 л воды.

Полученным средством подкормите растение. Расход — 1 литр на одно растение. Лить средство нужно под корень. Лучше использовать в сочетании с минеральными удобрениями не чаще двух раз в месяц;

• древесная зола. В 10 литрах тёплой воды растворить 0,2-0,25 кг золы. Расход — 1 литр на одно растение. Золой также посыпают вокруг кустов для профилактики болезней.

Вредители, болезни и профилактика

Огурцы, как и другие овощи, подвержены различным болезням и нашествию вредителей. Среди характерных заболеваний можно выделить такие:

• ложная мучнистая роса (пероноспороз). Грибная болезнь огурцов, при которых на больных листьях образуются пятна жёлтого цвета, с обратной стороны пятен появляются грибные споры серого цвета. Болезнь развивается в условиях повышенной влажности (туманы, роса) и температуры воздуха +17...+23 °С. Очагом болезни могут быть растительные остатки.

Для профилактики данной болезни нужно чередовать различные виды овощей, полностью уничтожать остатки растений. В теплицах температура должна быть +25 °С и выше, средняя влажность воздуха — 85%. Из препаратов применяют «Профит Голд». Как только проявятся первые симптомы болезни, растения необходимо опрыскать каким-либо препаратом, в составе которого есть медь (бордоская жидкость, «Абига Пик», «Оксихом», «Хом», «Ордан» и др.). Если болезнь проявит себя повторно во время плодоношения, используют «Фитоспорин-М» и «Алирин-Б». Средства для лечения мучнистой росы следует чередовать.

• мучнистая роса. Грибная болезнь, характерными признаками которой являются белые пятна, напоминающие по виду рассыпанную муку, на лицевой стороне листа. Это грибницы возбудителя заболевания. Постепенно пятно покрывает лист целиком.

Из-за этой болезни падает на 1/3 урожай на открытых грядках и на 2/3 в теплицах. Для лечения применяют средство «Топаз», при плодоношении используют коллоидную серу, «Тиовит Джет», «Фитоспорин-М» или «Алирин-Б». Применяют данные препараты при первых симптомах болезни, а после того — 1 раз в 1-1,5 недели;

• кладоспориоз (оливковая бурая пятнистость). Грибная болезнь, чаще всего поражающая плоды, реже — листву и стебли растений. В начальной стадии появляются мелкие водянистые пятнышки, которые растут, достигая в диаметре 0,5 см. Кожура трескается, на теле плода образуются желеобразные выделения. Если влажность воздуха высокая, пятна покрываются тёмным налётом. /li]

Листва, поражённые данным заболеванием, в самом начале плодоношения покрывается мелкими коричневыми пятнами. Налёт на листьях достаточно тусклый, яркими тонами не отличается. Из старой листвы выпадают целые фрагменты, стебель покрывается сухими язвами. Болезнь развивается в диапазоне температур от +5 до +30 °С, относительной влажности от 35 до 100%. Однако наиболее благоприятные условия для развития болезни — понижение температуры ночью примерно до +17 °С и влажности 90 % и более;

• корневая гниль. Чаще встречается в теплицах, но бывает и на открытых огородах. Желтеют сначала нижние листья, затем увядает вся плеть.

Заболевание может развиться из-за низкой температуры земли или чрезмерного удобрения почвы минеральными удобрениями. Также фактором риска может стать полив растений холодной водой. Спровоцировать болезнь может и резкая смена пасмурной погоды ярким солнцем. Следующей стадией болезни является разрушение корневой системы, поражённые болезнью растения можно легко выдернуть из почвы;

• серая гниль (ботритис). Болезнь встречается в основном, в теплицах, но бывает и в огородах. Поражаются плоды растений. Для профилактики следует соблюдать севооборот, поддерживать температуру +19 °С и выше при влажности воздуха примерно 90%.

Некоторые правила, которые необходимо соблюдать для защиты от болезней и паразитов:

1. Нельзя вносить с удобрениями много азота, чтобы листья и стебли не стали мягкими и тонкими.
2. Нельзя высаживать огурцы слишком часто: это препятствует доступу воздуха. Сырой застоявшийся воздух и теснота могут стать причиной развития различных болезней.
3. Нужно избегать образования в теплицах душной атмосферы. Следите за тем, чтобы зимой не было сквозняков. При проветривании открывайте окна с той стороны, где нет ветра.
4. Старайтесь не травмировать растения и плоды. Травмы растения — шанс для болезнетворных бактерий.
5. Больные плоды и листья сразу удаляйте и уничтожайте, их нельзя оставлять на плети.

Несколько слов о вредителях, которые могут угрожать огурцам:

• тля — пожалуй, самый распространённый паразит на огурцах. Появляются на растениях с 3-4 листочками. Поражённые листья становятся сморщенными, рост плети останавливается, растение вскоре погибает. Тля выделяет липкий налёт, который является благоприятной средой для развития и роста грибковых заболеваний.

Для уничтожения тли применяют такие препараты: «Искра-М», «Искра Золотая», «Искра двойной эффект», «Конфидор» или «Командор». Если есть необходимость в повторной обработке, препараты следует чередовать, чтобы у паразита не возникло резистентности. При плодоношении против вредителя можно использовать исключительно биологические препараты, срок ожидания которых 1-2 суток («Искра Био», «Акарин», «Фитоверм», «Агравертин»);

• паутинный клещ. Частый гость в теплицах, воздух в которых отличается повышенной сухостью. На обратной стороне листа появляются бледно-жёлтые пятнышки. При первых признаках применяют опрыскивание коллоидной серой или «Тиовит Джет».

Через неделю делают повторное опрыскивание. При использовании препаратов, содержащих серу, поливку растения следует делать только под корень во избежания смыва средства. На открытом грунте клещ появляется во второй половине лета при температуре воздуха +31 °С и выше и влажности около 40%. Для уничтожения клеща применяют «Битоксибациллин» и биосредства против тли;

• минеры — паразиты, появляющиеся на огурцах во время плодоношения. Для борьбы с вредителем подходят препараты против тли.

Сбор и хранение урожая

Собирать урожай огурцов «Берендей» нужно, как только плоды достигнут необходимого для их предназначения размера: для засола и консервации подойдут зеленцы, достигшие 7-8 см в длину, на салат — 10-12 см и больше. Когда культура начинает обильно плодоносить, снимать урожай следует не реже, чем через день, в противном случае жёлтые переростки будут препятствовать росту молодых плодов. Лучше собирать урожай дважды в день — утром и вечером. Также не забывайте удалять все деформированные и больные плоды, с различными внешними дефектами.

Частота сбора урожая влияет на величину плодов. Чем чаще собирают зеленцы, тем больше появляется плодов, пригодных для консервации. Меньшая частота сбора урожая ведёт к образованию более крупных плодов, подходящих для употребления в сыром виде и в салатах. Собирать весь оставшийся урожай следует только с наступлением первых заморозков. Если огурцы плодоносят до этого врнмени, с плети следует снимать все оставшиеся плоды. Отбраковку и сортировку можно провести позже.

Несколько простых правил и рекомендаций, о которых следует помнить при сборе урожая:

1. При сборе плодоножку следует оставлять на стебле растения.
2. Лучше для сбора урожая пользоваться ножом.
3. Не следует дёргать, отламывать или откручивать плодоножку, это чревато ослаблением растения.
4. Не следует переворачивать плеть при сборе урожая.
5. Сбор нужно проводить ранним утром или вечером.
6. Собранный урожай необходимо убрать в прохладное или затенённое место.

У любимого всеми овоща есть один существенный недостаток — срок хранения огурцов крайне мал. Именно по этой причине существует масса всевозможных рецептов засолки и консервации огурцов. Продлить товарный вид зеленцов можно несколькими способами:

1. Упаковать плоды в полиэтиленовые пакеты и поместить в холодильник.
2. Срезать зеленцы вместе с плодоножкой, поставить плоды вертикально плодоножкой вниз, в ёмкость с небольшим количеством воды (в воде должно находиться не более 1/4 зеленца). Менять воду необходимо через день.
3. Собранные огурцы хорошо вымыть, вытереть насухо и смазать яичным белком. Подождать, когда белок высохнет. При таком способе зеленцы нормально хранятся некоторое время даже не на холоде.
4. Существует старинный деревенский способ хранения огурцов. В достаточно глубокий ручей опускают бочонок с огурцами и дополнительным грузом. Если поток воды сильный, и ручей полностью не промерзает, свежие зеленцы будут на вашем столе и с наступлением Нового года.

Возможные проблемы и рекомендации

Для выращивания огурцов «Берендей» безрассадным способом семян требуется больше, чем при выращивании рассадой. Плодоносить растения, выращенные в открытом грунте из семени, начинают позже. Обычно они приносят меньше урожая, нежели растения, выращенные из рассады. Зато такие огурцы отличаются более высоким иммунитетом, они меньше подвержены болезням и более устойчивы к паразитам. К тому же плодоносят такие растения дольше, иногда до первых заморозков.

Культура крайне зависима от освещения и температуры воздуха. Изменения данных показателей способны моментально повлиять на обменные процессы в растении и, как следствие, приводят к нарушению течения фотосинтеза.

Нарушение фотосинтеза, в свою очередь, может стать причиной потери пигментации стеблем и листьями растения, их пожелтения.

1. Желтизна или потеря листьев растением может быть вызвана неправильным поливом. При недостаточном поливе листва сохнет и желтеет по периметру, образуются коричневые сухие участки. Недостаточный полив может стать причиной развития различных заболеваний.
2. При высокой увлажнённости грунта из него уходит необходимый растениям для окислительно-восстановительных реакций воздух. Усвоение и переработка фосфора, калия и азота критически замедляется, что также может стать причиной желтизны листьев и их осыпания.
3. Ещё одна причина жёлтой листвы — недостаток минералов и питательных веществ в земле. Бледно-жёлтый цвет листьев свидетельствует о дефиците калия и азота.
4. Причиной жёлтых пятен могут стать солнечные ожоги, не стоит забывать, что огуречные листья очень нежные.
5. Желтизна является признаком некоторых болезней, например, фузариоза.
6. Желтизна может стать результатом неправильного севооборота, грибковых заболеваний и чрезмерного удобрения почвы.

Причиной осыпания завязей на растениях может стать:

• высокая или низкая температура воздуха;
• непрвильное внесение минералов;
• неправильный режим увлажнения (избыток, недостаток влаги, полив холодной водой);
• отсутствие пчелиного опыления из-за плохой погоды.

Не забывайте, огурцы очень чувствительны к температурному режиму. В том случае, если температура почвы упадёт примерно до + 14 °С, завязи огурцов начнут осыпаться. Как уже было сказано, сорт «Берендей» отличается замечательными вкусовыми качествами, пригоден как для салатов, так и для консервирования и засола. К тому же он сравнительно неприхотлив в уходе. Попробуйте вырастить его на своём участке и, возможно, вскоре вы станете приверженцем данного сорта или даже специалистом по его разведению.