Как посадить и вырастить томат «Ленинградский гигант»

Томат — это сложное в уходе растение. Чтобы повысить урожайность томата и улучшить его приспособляемость к разным климатическим условиям, селекционеры выводят всё новые сорта этого растения. Они практикуют скрещивание, отбор гибридов, получают плоды с разными характеристиками. Самые устойчивые к холоду сорта, которые быстро набирают массу, становятся самыми популярными. Одним из таких сортов является томат под названием «Ленинградский гигант». В этой статье будут рассмотрены основные характеристики Ленинградских плодов, необходимые условия для выращивания этого сорта в домашних условиях и открытом грунте, а также рекомендации по выбору рассады и основы хранения урожая.

Описание сорта

Типичное растение представляет собой куст размером выше среднего, до 70 см высотой. Ветвится слабо, компактный, не раскидистый. Корневая система представлена стержнем, хрупкая, разветвленная (до 2 м в диаметре).

Воздушные корни появляются на нижних частях основного стебля, поэтому сорт легко размножается черенкованием. Листья крупные и резные, но не симметричные. Во время цветения на стебле появляется кисть светло-желтых мелких цветков, которые способны самоопыляться.

По завершении периода цветения на многогнездной кисти появляются зачатки плодов.

По сравнению с другими сортами этот сорт является скороспелым, выгодно отличается неприхотливостью.

Относительно легко переносит засуху, плодовая мякоть имеет выраженную сахаристую текстуру, что придает плодам свойства десертных.

Отличается повышенной урожайностью и крупным размером ягод на сравнительно невысоких кустах. К недостаткам обычно относят появление трещин на кожице как в дождливые, так и в засушливые сезоны по причине быстрого роста ягод.

Характеристика плодов и урожайность

Фаза окончательной спелости наступает через 80-90 дней после завершения формирования всходов. Средний вес одной ягоды составляет 400 г. Урожайность высокая: за один сезон с 1 кв. м при умеренном уходе можно собрать до 10 кг томатов.

Плоды отличаются характерной приплюснуто-округлой формой и выраженной ребристостью. Имеют насыщенный зеленый цвет с обширным темно-зеленым пятном у плодоножки. По мере созревания плоды меняют цвет с зеленого на ярко-розовый, иногда со светлыми прожилками.

Кожицу такие помидоры имеют гладкую. Мякоть сочная, мясистая, сладкая с мелкозернистой структурой.

Выбор рассады

При выборе рассады в первую очередь обращайте внимание на тару, в которой представлены саженцы. Если корневища упакованы в простые пакеты, приживаться растения будут долго и сложно из-за микроповреждений корневища.

Выбирайте рассаду, высаженную в отдельные торфяные стаканчики или средних размеров ящик с землей, — такие растения быстрее приживутся. Покупайте растения примерного одного размера и возраста, чтобы получить одновременное формирование и дозревание ягод.

Рассаде должно быть не больше двух месяцев. У двухмесячных саженцев стебель достигает толщины карандаша, листья средних размеров имеют насыщенный зеленый цвет. Листьев на стебле должно быть не меньше 9 и не больше 12.

Осмотрите нижнюю сторону листочков. Она должна быть чистой, без личинок и яиц вредителей. Слишком закрученные книзу кончики и коричневые пятна на листьях и стебле свидетельствуют о чрезмерной подкормке рассады азотными удобрениями.

Почва и удобрения

В первую очередь грунт для «Ленинградского гиганта» должен быть рыхлым, насыщенным кислородом, хорошо пропускать влагу. Вам однозначно не подойдет холодный или глинистый грунт. Навредит томатам почва, в которой застаивается вода, или та, у которой повышена кислотность.

Лучшее решение для выращивания на открытом воздухе — использовать участки, на которых последние три года росла крапива и люцерна. Если такой земли у вас нет, подойдут участки из-под моркови, кабачков или капусты. Не следует высаживать этот сорт там, где в прошлом году рос картофель.

Подойдет для высадки грунт с нейтральным или щелочным pH. Прежде чем высаживать на грядки рассаду, выпустите на них кур. Они взрыхлят верхний слой почвы и выберут из него личинок и яйца паразитирующих насекомых.

Если домашней птицы у вас нет, обработайте почву кипятком (по 3 л на 1 м. кв.). Смешайте в равных пропорциях речной песок, золу и торф. Распределите смесь по поверхности грунта из расчета 2 кг смеси на 1 м. кв.

На следующий день вскопайте участок и взрыхлите его граблями. За неделю до высаживания рассады повторно обработайте грядки кипятком и накройте их плотной пленкой.

Минеральные удобрения начинайте вносить на десятый день после высадки рассады. Существует два особенно полезных удобрения. Это монофосфат калия и кальциевая селитра. Селитра предупреждает появление на кустах гнили.

Ее вносят в грунт дважды — непосредственно перед цветением и за два-три дня до формирования завязей (10 г удобрения на 10 л воды).

Монофосфат способствует накоплению сахара в плодах и улучшению их лежкости послу сбора урожая. Также он предупреждает появление трещин на кожице, что особенно актуально для «Ленинградского гиганта».

Чтобы приготовить смесь для полива, добавьте 15 г монофосфата к 10 л воды. Вносить его можно три-четыре раза за сезон с промежутками в 15-20 дней.

Условия для выращивания

Это теплолюбивая и светолюбивая культура, которая не выносит затенения и избытка влаги. Интенсивный солнечный свет значительно ускоряет формирование урожая. Оптимальная влажность воздуха для «Ленинградского гиганта» — 50-60 %, влажность почвы — 60-70 %, при минимальной задержке воды после полива.

Лучший температурный режим для роста рассады и формирования плодов — +23-25°С. При более низких и более высоких температурах рост приостанавливается, а при температуре +34°С растение начинает увядать.

Выращивание из семян на рассаду в домашних условиях

Рассада, предварительно выращенная в горшках, обладает высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и дает больший урожай по сравнению с семенами, высеянными в открытую почву.

Подготовка семян

Семенной материал томатов очень мелкий, поэтому его сортируют при помощи солевого раствора. На стакан воды вносят 1 ч. л. поваренной соли, всыпают туда же семена, хорошо перемешивают раствор и оставляют отстаиваться на десять минут.

Легкие всплывшие семена удаляют, раствор процеживают через сито. На сите остаются здоровые тяжелые семена. Их промывают под проточной водой, ровным слоем раскладывают на отрезе чистой марлевой ткани и раскладывают в теплом месте на просушку (2-3 дня). Затем проводят дезинфекцию.

Готовят слабый раствор марганцовки, семена складывают в мелкую широкую емкость и заливают раствором на 15-20 минут.

Чтобы повысить всхожесть семян, их замачивают на сутки в специальной питательной среде. В качестве питательной среды можно использовать сок картофеля или алоэ, а также специальные промышленные растворы, которые продаются в садоводческих магазинах и на весенних ярмарках.

Через сутки раствор сливается, а семена высушиваются при комнатной температуре без промывания. Перед высеванием семена двое суток проращивают на увлажненных водой косметических дисках или фильтровальной бумаге.

Влажность при проращивании поддерживают постоянную, чтобы семена не пересыхали. Температура должна держаться в пределах +22-25°С.

Содержание и месторасположение

Пророщенные семена высевают в подготовленную почвосмесь. Это может быть грунт, приобретенный в специальном магазине, либо смесь, приготовленная в домашних условиях. Чтобы приготовить смесь самостоятельно, берут в равных пропорциях торф и перегной.

На 10 кг такой смеси добавляют 10 г золы и 7 г суперфосфата. Почвенную массу тщательно перемешивают. Готовая смесь должна настояться в течение недели. Перед посевом смесь распределяют по пластиковым контейнерам слоем толщиной в 10-12 см.

Процесс посадки семян

Посадка семенного материала проводится в один день для того, чтобы обеспечить равные условия развития для всех ростков. Перед посадкой почву в контейнерах слегка утрамбовывают и разрыхляют верхний слой.

Почву поливают раствором соли гуминовой кислоты (цвет раствора должен быть насыщенным коричневым). На поверхности почвы проделывают бороздки с промежутком в шесть сантиметров и глубиной 1,5 см каждая.

Семенной материал высевается в бороздки через каждые 1,5 см. Бороздки присыпают этой же почвенной смесью, почву слегка утрамбовывают.

Контейнеры накрывают плотной пленкой и ставят на теплый солнечный подоконник. Оптимальная температура выращивания — +25-28°С, влажность — 90 %. Чтобы поддерживать этот уровень влажности, почву регулярно орошают из пульверизатора.

Уход за всходами

Здоровые всходы должны появиться через три дня после посева, если их содержать при температуре не ниже +25°С. Главное условие для нормального роста рассады — это большое количество света.

Если световой день короткий, нужно досвечивать всходы лампами дневного света, чтобы общий период облучения составлял не меньше 12 часов в сутки.

Влажность в контейнерах понижайте постепенно, отворачивая пленку на три-четыре дополнительных сантиметра каждый день. Молодым росточкам одинаково вредят как засуха, так и чрезмерный полив. Поливайте всходы под корень, чтобы не повредить слабые стебли, по мере просыхания верхнего слоя.

Закалку растений начните в первый же солнечный день. Вынесите контейнеры с рассадой на балкон с открытыми окнами и оставьте их на 5-7 минут. Более длительное нахождение на солнце может спровоцировать ожоги листьев. Повторяйте такую закалку каждый день, постепенно увеличивая время нахождения на воздухе до часа.

Помимо закаливания всходы нуждаются в подкормке. Начинать вносить органические удобрения нужно через две недели после проклевывания ростков.

Для этой цели подойдут гумин и биогумус, которые можно купить в специализированных магазинах.

Чтобы безопасно подкармливать росточки, берите треть от дозы, указанной на упаковке.

Пикировку ростков проводите через три недели после прорастания семян. Хотя помидоры переносят пикировку хорошо, обращайтесь с ними бережно. Чтобы не повредить корневую систему, переносите ростки из общего контейнера в стаканчики вместе с земляным комом на корневище.

Для первой пересадки используйте стаканчики из торфа емкостью 200-300 мл. Во второй раз переносите рассаду в горшочки объемом 1 л каждый. Ростки из стаканчиков не доставайте, они разложатся в почве после полива и станут хорошим удобрением для растущих стеблей.

Пересадка рассады в грунт

Начинать пересадку нужно через полтора-два месяца после посева. В этом возрасте рассада начинает выбрасывать первые цветочные кисти. Задержка пересадки в открытый грунт чревата снижением урожайности. Оптимальный период высадки — начало апреля.

В это время года исключается возможность появления возвратных заморозков, которые губительны для молодых росточков. За три дня до пересадки обильно полейте рассаду. Больше земляной ком не увлажняйте, чтобы он легко отделился от горшочка вместе с ростком.

Выберите для пересадки пасмурный влажный день. Условно разбейте подготовленную грядку на квадраты со стороной 40 см и выройте в углах квадратов лунки для рассады. Глубину определяйте по высоте бортика горшков, в которых стояла рассада.

Всыпьте в каждую лунку по 5 г суперфосфата и наполните их водой до краев. Подождите, пока вода впитается, и повторите полив.

Высадите в лунки рассаду. При пересадке вкапывайте стебли на три-четыре сантиметра выше корневой шейки, чтобы стебель выпустил дополнительные корни, а корневая система укрепилась. После посадки подлейте под ростки по 0,5 л теплой воды. Начинать подкормку органическими и минеральными удобрениями можете через полторы недели после пересадки.

Агротехника выращивания семян помидора в открытом грунте

Этот способ подходит тем, у кого нет времени заниматься рассадой и тем, кому необходимо засадить помидорами большую площадь земли.

Условия содержания в открытом грунте

Помидоры — это теплолюбивые растения, поэтому, если вы живете в умеренном или прохладном климате, вам придется высевать семена в теплице. Проклевывающимся всходам нужно будет обеспечить длительный световой день, постоянную высокую температуру и умеренную влажность.

Содержание этих растений в открытом грунте исключает возможность искусственной подсветки и обогрева, поэтому жителям регионов с прохладным климатом нужно позаботиться об укрытии для этой культуры.

Как в теплице, так и в открытой почве помидорные кусты нужно будет удобрять и подкармливать. Лишенные подкормки растения вытягиваются и теряют свой цвет, а урожайность с квадратного метра снижается.

Если вы отводите для томатов отдельную теплицу, то подготовить грунт для будущих растений будет несложно. Если вы разбиваете огород на грядки, то учтите, что нельзя высевать помидоры там, где в прошлом и позапрошлом году высаживались пасленовые (например, картофель).

Отведите под эту культуру ровный участок, под которым не застаивается дождевая вода и не залегают грунтовые воды. Томаты гораздо легче переносят засуху, чем обилие влаги. Помидорные грядки должны быть хорошо освещены и защищены от сквозняков, чтобы ягоды зрели в тепле и при максимальной инсоляции.

Процесс посадки семян в грунт

Чтобы сократить период от посева до проклевывания всходов, семена нужно прорастить. Проращенные семена дадут всходы на третий-четвертый день после посева, а неподготовленный материал взойдет через семь-десять дней.

Начинайте сев, как только дневные температуры установятся на уровне +15°С и возвратные заморозки прекратятся. Для средней климатической полосы оптимальной датой посадки будут десятые числа мая.

Проведите на грядках борозды с междурядьями по шестьдесят сантиметров и выкопайте в бороздах лунки через каждые тридцать сантиметров. Глубина лунок — 3-4 см. Залейте в каждую лунку воду до краев, подождите, пока она впитается.

Опустите в лунки по три семечка и накройте их почвой. Слегка утрамбуйте почву ладонью. Поливать семена до появления всходов не требуется.

Полив

Проводится исключительно теплой водой и под корень. Метод дождевания помидорам не подходит, их листья не любят влагу. По мере просыхания верхних слоев почвы подливайте под каждый росток по 0,5-1 л воды.

Начинайте полив, как только листочки на ростках начинают слегка увядать. Частота полива зависит от установившейся в период роста погоды. Если погода ясная и теплая, поливайте ростки через день.

В жаркое время года проводите ежевечерние поливы, чтобы ростки напитались за ночь. В дождливую погоду укрывайте томаты легкой клеенкой, так как листва этой культуры не переносит обильного орошения. Полив начните, как только окончатся дожди и почва под кустами просохнет.

Рыхление почвы и прополка

Рыхлый грунт, насыщенный кислородом, — лучшая среда для «Ленинградского гиганта». Рыхление нужно проводить после каждого полива, чтобы высохшая корка почвы не препятствовала поступлению воздуха и задерживала влагу.

Рыхлите грунт аккуратно и неглубоко (до 8 см), чтобы не повредить корневую систему. Используйте для этого небольшие садовые грабли (в междурядьях) и небольшую садовую сапку (под кустами). Взрыхление почвы называют сухим поливом благодаря тому, что оно задерживает влагу в прикорневой области почвы.

В жаркую погоду рыхлите почву через день, чтобы растения не страдали от нехватки воды. В пасмурную погоду ограничьтесь двумя рыхлениями в неделю.

Что касается прополки, то она необходима для того, чтобы вырастающие между культурными томатами сорняки не вытягивали из почвы полезные вещества и не препятствовали поступлению к помидорным кустам солнечного света. Совмещайте прополку с рыхлением. Из рыхлой почвы сорняки вытягиваются гораздо легче.

Пасынкование

Представляет собой обламывание лишних боковых побегов в нижней части куста, которые забирают на себя питательные вещества, снижая урожайность куста. Удалять можно те побеги, которые достигли длины 6 см.

Проводите пасынкование поздним вечером, когда воздух начинает остывать, и растение не будет терять влагу через место слома. Ни в коем случае не пасынкуйте кусты в дневное время.

Первую чистку нужно провести в первых числах июля, когда кусты будут достаточно крепкими. Следующие пасынкования нужно повторять каждые семь-десять дней.

Подвязка

«Ленинградский гигант» особенно нуждается в подвязке по причине тяжелых плодов и достаточно высоких стеблей. Возможна подвязка к шпалере или к кольям. Шпалера — это сетка с крупными квадратами, которую устанавливают по всей длине борозды с лунками.

Стебли с плодами привязывают за верхнюю кисть к одной из ячеек сетки узкими полосками мягкой ткани. Если подвязка осуществляется к кольям, то их вытесывают высотой 1 м и вбивают с северной стороны куста.

Кусты подвязывают к кольям двойной петлей из тканевой ленты ровно под кистью с плодами. Какой вариант вам больше подходит — выбирайте сами. Колья требуют меньше места, шпалеры надежнее держатся в грунте.

Подкормка

Первый раз вносите удобрение через неделю после появления цветочных кистей. На десять литров слабого раствора коровяка добавьте 15 г суперфосфата. Такой смеси будет достаточно для полива десяти кустов.

Через пятнадцать дней внесите следующее удобрение — суперфосфат в чистом виде из расчета 20 г на 10 л теплой воды. Еще через две недели проведите подкормку калийной солью и селитрой.

Рассыпьте эти удобрения под кустами и вдоль междурядий из расчета 10 г аммиачной селитры и 10 г калийной соли на 10 кустов, а затем обильно увлажните почву у корней.

Растения сами сигнализируют о нехватке тех или иных полезных веществ. Желтые пятна на листве свидетельствуют о нехватке серы, а побуревшие листья — о недостаче борных соединений в почве.

Вредители, болезни и профилактика

Чаще всего помидоры поражают грибковые и бактериальные заболевания. С грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз, кладоспориоз, вершинная гниль и паутинная мозаика можно справиться, опрыскивая кусты приобретенными в магазине препаратами-фунгицидами.

Самые популярные из препаратов — Хом, Барьер, Оксихом, бордоская жидкость. Бактериальные же заболевания химическим способом победить невозможно. Нужно изолировать инфицированное растение, удалить пораженные листья и побеги, сжечь их и внимательно следить, не распространилась ли инфекция на другие помидорные кусты.

Что касается вредителей, то из них самыми распространенными являются слизни, медведка, белокрылка и паутинный клещ. Первые два вредителя портят плоды томатов, последние два — листву.

Чтобы победить белокрылку, помидорные кусты опрыскивают средством Конфидор. От слизней можно избавиться опрыскиванием междурядий раствором гашеной извести. Медведка не выносит уксусный и перечный растворы, которыми можно обработать как почву, так и сами растения.

Паутинного клеща уничтожит Карбофос, а растение сбросит пораженные листья само.

Чтобы не допустить появления вредителей, нужно тщательно обработать почву крутым кипятком за полторы недели до посадки семян. Грибковые заболевания возникают при неумеренном поливе, поэтому будет достаточно сократить поступление влаги к кустам.

Прекрасной профилактикой возникновения вредителей станет еженедельный осмотр нижней стороны листьев побегов на предмет яиц и личинок. Найденные личинки нужно собрать вручную и уничтожить, а листву с кладками яиц срезать, оставляя небольшие черешки, и сжечь.

Сбор и хранение урожая

Лучшая лежкость будет у плодов, которые собраны в фазе ранней спелости. «Ленинградский гигант» нужно собирать, когда ягоды начинают окрашиваться в светлый розовый оттенок. Такие плоды легко дозреют в условиях дневной освещенности, но будут достаточно плотными, чтобы храниться больше двух месяцев.

Начинайте собирать томаты в двадцатых числах июля, даже если они не успели доспеть. Дело в том, что в начале августа стебли томатов начинают вянуть и отмирать, и урожай становится более уязвимым для заболеваний и вредителей.

По возможности срезайте ягоды с кустов секатором, оставляя плодоножки нетронутыми. Они продлят срок хранения плода.

Если на помидорах есть частицы грязи или пыльный налет, протрите их чистой сухой тканью. Не мойте плоды, это сократит их срок хранения. Перед тем, как закладывать помидоры на хранение, убедитесь, что на них нет повреждений, следов гнили или плесени.

Чтобы урожай хранился как можно дольше, подберите для него тонкие деревянные ящики с плотными крышками. Выстелите их пергаментом и плотными рядами укладывайте помидоры, перестилая бумагой каждый следующий слой.

Накройте ящики крышками и отнесите их в сухое темное помещение. При низких (до 12°C) температурах и хорошей вентиляции упакованные таким образом плоды смогут храниться до трех месяцев.

Помидоры, собранные в фазе ранней зрелости, на которых остались зеленые прожилки и пятна, упакуйте в такие же ящики, используя вместо пергамента изолирующие материалы, такие как теплоизоляционная фольга. Слои помидоров пересыпайте полистироловыми шариками.

Упакованные таким образом томаты могут храниться при температуре -3°С больше полугода. За три дня до употребления их нужно занести в отапливаемое помещение. Плоды доспеют почти мгновенно.

Возможные проблемы и рекомендации

Помидоры — культура, которая особо подвержена так называемым физиологическим проблемам. Они отличаются особой чувствительностью к удобрениям, условиям освещения и температурному режиму. При значительных колебаниях температур листва на томатных кустах начинает скручиваться и опадать.

Чтобы избежать этой неприятности, нужно укрывать рассаду на ночь в апреле и мае, а в случае сильных дождей — и в дневное время.

То же касается и опадения плодов. Гниль возле плодоножки и трещины, появляющиеся на ягодах, свидетельствуют об избытке влаги. В этом случае слишком частый полив следует прекратить.

Неравномерные бурые рубцы на поверхности кожицы говорят о нехватке солнечного света и неравномерном росте ягод. Такие плоды нужно досвечивать лампами дневного света.

Бледно-белые опадающие томаты появляются, когда солнечный свет попадает на недавно сформировавшиеся завязи в избытке. В этом случае кусты необходимо затенить.

Эта прихотливая культура появилась в Европе и Азии относительно недавно. Она восприимчива к свету и теплу, любит умеренный полив и дает хороший урожай как из рассады, так и из семян.

Для того, чтобы вырастить рассаду помидора сорта «Ленинградский гигант» в домашних условиях, нужно обеспечить ей длинный световой день и постоянную высокую температуру. Чтобы получить здоровые ростки из высеянных в почву семян, нужно выбрать подходящий момент для их посева.

Возвратные морозы могут навредить молодым росткам не меньше избыточного полива. Содержите свои помидорные кусты в комфорте, проводите их профилактическую обработку против вредителей, и они порадуют вас богатым урожаем.