Как посадить и вырастить огурцы сорта «Дальневосточный 27»

Огурец сорта «Дальневосточный 27» уже более полувека занимает достойное место в палитре отечественных сортов. Огородники нескольких поколений оценили по достоинству его качества. Давайте более подробно рассмотрим, как посеять и вырастить этот сорт, как получить достойный урожай.

Описание сорта

«Дальневосточный 27» — уже довольно старый, среднеспелый сорт. В 1950 году получен сибирским селекционером Гамаюновой Е.А. в опытном хозяйстве, находящемся в Хабаровском крае. По государственному реестру Советского Союза рекомендован для культивации на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера (Приморье, Магадане, Камчатке, Амурской области и Якутии).

Достоинства сорта:

• дешёвые семена;
• отличный вкус;
• неприхотливость к условиям выращивания.

Недостатки сорта:

• большое количество мужских цветков (пустоцвет);
• склонность к перерастанию плодов.

Характеристика плодов и урожайность

1. Сорт начинает плодоносить на 40-55 день после появления первых всходов (среднеспелый).
2. Растение с длинными плетями, хорошо разветвленное, сорт пчёлоопыляемый.
3. «Дальневосточный 27» — малооблиственное растение, что упрощает сбор огурцов.
4. Плоды длиной 11-15 см, с небольшими бугорками, удлинённые.
5. Кожица зелёная с присутствующими на ней продольными белыми полосками и чёрными шипами.
6. На кожице присутствует восковый налет.
7. Мякоть огурца хрустящая, сочная и вкусная.
8. Урожайность сорта — один-три килограмма на квадратный метр.
9. Масса плода — 100-200 грамм.
10. Сорт засухо- и холодоустойчивый.
11. Имеет относительную устойчивость к мучнистой росе.

Выбор рассады

Какой бывает хорошая рассада огурца:

1. Кустик должен быть коренастым .
2. Расстояние между листьями 7—10 см.
3. Листья крупные, яркого зелёного цвета, без повреждений.
4. На растении должно быть не более 4-5 полноценных листков.
5. Корни огурца должны занимать ёмкость объёмом не менее 0,5 л.
6. Возраст огуречной рассады — не старше 30 дней.

Почва и удобрения

Огурцы нуждаются в тёплой, плодородной почве с рН от 6,0 до 6,8, хотя они могут расти и на немного более щелочной почве (с рН до 7,6). Чтобы улучшить почву и помочь создать хорошую среду для корней, необходимую для большого урожая, в прикорневой слой почвы нужно внести перепревший компост и перекопать грядку с оборотом пласта.

Также для огурцов можно заранее подготовить грядку и удобрить её навозом:

1. Для этого на месте будущей посадки огурцов снимают верхний слой грунта (20-30 см).
2. В получившуюся траншею закладывают прошлогодний растительный мусор с огорода (листья, мелкие палки). Этот слой послужит дренажом для огуречных корней.
3. Вторым слоем (поверх растительного мусора) закладывается навоз крупного рогатого скота. Укладывают слой толщиной в 10-20 см.
4. Третьим слоем укладывается вынутая ранее из траншеи земля.
5. Огурцы очень любят такие «бутербродные» грядки и отлично на них плодоносят.

Что любят:

1. Огурцы любят тёплый, влажный, рыхлый, хорошо удобренный грунт и солнечный свет (хорошо освещённые места).
2. Грядки должны быть хорошо дренированными.
3. Добавление компоста в почву поможет быстро вырастить огурцы, а применение органических удобрений, таких как навоз, даст растениям питательные вещества во время роста.
4. Огурцы можно высаживать на высоких или обычных грядках.
5. Поскольку огурцы являются плетущимся растением, то при выращивании «врасстил» занимают много места.
6. Удобнее всего выращивать огурцы на шпалерах. За ними просто ухаживать, легко собирать урожай, огурчики не соприкасаются с грунтом и не пачкаются.

Условия для выращивания

1. Являясь тропическим овощем, огурцы прекрасно себя чувствуют, когда погода жаркая (+20 — 28 °C), а полив обильный (не менее 5 литров под каждый куст 2 раза в неделю). Поливать их можно в прикорневую траншею (прикорневой полив) или обустроить на грядке капельный полив. Он предпочтительнее, так как при таком способе почва будет всегда влажной, но при этом не размывается прикорневой грунт. Огурцы недопустимо поливать методом дождевания — это может вызвать вспышку заболеваний. Заболевшие огурцы очень сложно будет вылечить.
2. Как только температура воздуха опускается до +10 °C — нежные огурчики замирают в росте. Если такая погода задержится на две-три недели, огурцы заболевают и погибают.
3. Почва тоже должна быть тёплой, тогда корневая система отлично разветвляется и уходит вглубь почвы. Именно поэтому выходец из тропиков так любит грядки- «бутерброды». В заправленном органикой грунте происходит процесс разложения, что повышает на несколько градусов температуру почвы. Грунт на огуречной грядке нельзя мульчировать до тех пор, пока он хорошо не прогреется, так как мульча не позволит солнечным лучам проникнуть к почве. Обычно это время наступает в начале июля.
4. Эти растения абсолютно не приемлют затенения и холодных, северных ветров. Поэтому грядку для них лучше устраивать с южной стороны у стены дома или у забора, который будет защищать посадки от ветра.

Выращивание из семян на рассаду в домашних условиях

Выращивание огуречной рассады позволяет получить ранний урожай, так как тропическое растение нельзя высеять в грунт до первой декады мая. И только через 35-37 дней можно получить первую зелёную продукцию. Выращивание рассады в доме позволяет время: огуречная рассада высаживается уже в возрасте 25-30 дней, и первые огурчики можно получить через 1-2 недели.

Подготовка семян

Семена огурца можно высевать как сухими, так и прошедшими предварительную предпосевную обработку:

1. Семена замачиваются в тёплой воде для набухания и прорастания.
2. Для этого плоская тарелочка застилается бумажными салфетками, обильно смоченными водой и поверх выкладываются семена.
3. Тарелочка с замоченными семенами укутывается в пищевую пленку и ставится на сутки в тёплое место.
4. Через сутки семена готовы к посеву.

Вместо воды для замачивания можно использовать стимуляторы роста («Эпин», «Эмистим») или биостимуляторы (сок алоэ, талая вода, мёд).

Видео: подготовка семян огурца к посадке

Содержание и месторасположение

Для каждого огуречного семечка нужно выделить индивидуальный посадочный стаканчик. Так как у огурцов стержневая корневая система — посадочная ёмкость должна быть глубокой. Самый приемлемый и дешёвый вариант — это поллитровые пластиковые одноразовые стаканы.

Этого объёма одному огурцу будет достаточно для 25-30 дней выращивания. Если высадка огурца в грунт задержится — растение начнёт отставать в росте, так как для корневой системы поллитрового объёма уже будет недостаточно.

Посадочные ёмкости должны иметь отверстия на дне для стока лишней воды после полива. Если отверстия не будут сделаны, то загниёт корневая система и огурец постепенно погибнет. Отверстия в пластиковом стакане можно сделать с помощью нагретого на огне гвоздя (достаточно будет 2-3 дырочек).

Питательный грунт в посадочные стаканы насыпается не до верха, до края стакана должно оставаться не менее 2 см. Это сделает полив саженцев более удобным и оставит огороднику возможность подсыпать грунтом вытянувшийся сеянец. Стаканы с растущими в них огурцами должны стоять на южном подоконнике. Такое место будет в течение дня освещено солнечными лучами, что очень важно для уроженца тропиков.

Процесс посадки семян

1. Заполненные грунтом посадочные стаканчики за сутки до посева (одновременно с замачиванием семян) умеренно поливают.
2. Через сутки в почве делают углубление глубиной в 2-3 см, куда и высаживают 2 семечка на расстоянии 2 сантиметров друг от друга. В дальнейшем будет выбран один (самый крепкий) сеянец, а второй будет удалён. При удалении лишнего сеянца его аккуратно срезают возле земли, ни в коем случае не выдёргивая, так как это может повредить корневой системе растущего рядом молодого огурчика.
3. Посеянные семена засыпают грунтом и уплотняют.
4. Так как грунт был полит заранее, после посева его не поливают.
5. Стаканчики с посеянными семенами помещают в полиэтиленовые пакетики и завязывают, после чего ставят в тёплое место до прорастания.
6. Как только покажутся первые всходы — полиэтилен немедленно развязывают и переставляют стакан на окно. Полиэтиленовый пакетик не нужно совсем снимать с посадочного стаканчика, он будет предохранять подоконник от вылившейся из посадочной ёмкости воды.

Видео: посадка семян огурца

Уход за всходами

1. Стаканчики с растущими в них огурцами устанавливают на хорошо освещённом подоконнике. В очень солнечные дни растения затеняют от солнца. Для этого между стеклом и стаканчиками с рассадой закрепляется большой газетный лист. Если этого не сделать, листья огурца могут получить солнечный ожог.
2. Через три-четыре дня после появления всходов огурцы начинают закаливать. Для этого два раза в день открывают форточку на 30 минут.
3. Через 2 недели после появления всходов саженцы выносят для закалки на улицу или на балкон. В первый раз уличное закаливание длится 30 минут, с каждым днем время, проведённое на свежем воздухе, увеличивается на полчаса. Через неделю огурцы находятся на улице целый день и заносятся в помещение только на ночь.
4. При закаливании на улице выбирается чуть затенённое место для установки стаканчиков, их нельзя выставлять под прямые солнечные лучи.
5. Закалённая рассада готова к пересадке (перевалке) на постоянное место жительства.

Пересадка рассады в грунт

Готовую к высадке рассаду высаживают тогда, когда почва хорошо прогреется, а постоянная температура воздуха не будет опускаться ниже +15 °C.

Можно начинать пересадку:

1. На предварительно вскопанной и заправленной органическими удобрениями грядке делаются лунки, в которые будет высажена рассада.
2. Расстояние между лунками должно быть не менее 15-20 см, глубина и ширина лунки должна быть чуть больше, чем глубина и ширина посадочного стаканчика.
3. Лунки хорошо проливаются, на каждую ямку приходится не менее 3 литров воды.
4. После того как вода в посадочные лунки впиталась, огородник раскладывает возле лунок стаканчики с рассадой.

Огурец пересаживается методом перевалки, так как является очень капризным растением, и если случайно повредить центральный корень или оборвать несколько боковых корешков,— надолго застынет в росте.

Инструкция по пересадке огурца:

1. Огородник захватывает саженец пальцами руки у самого основания и переворачивает стакан с грунтом вверх дном.
2. Другой рукой аккуратно снимает пластиковый стаканчик с земляного кома, после чего огурец аккуратно и бережно устанавливается в центр лунки вместе с ненарушенным земляным комом.
3. Придерживая одной рукой земляной ком, огородник другой рукой засыпает оставшееся в лунке пространство почвой.
4. Опытные садоводы при засыпке посадочной лунки обязательно делают небольшое прикорневое углубление. В дальнейшем это облегчит полив.
5. Высаженные в грунт саженцы ещё раз поливают чуть теплой водой. Этот полив нужен для того, чтобы на корни осела земля.
6. Пересаженные растения притеняют от солнца с помощью агроволокна (спанбонда) или воткнутых в грунт рядом с каждым саженцем древесных веток.
7. Так как в мае особой жары ещё нет, то огурцы нужно поливать каждые два дня.
8. С наступлением зноя почву под огурцами мульчируют, а поливают чаще.

Видео: высадка огурцов в открытый грунт

Агротехника выращивания семян в открытом грунте

Огурцы несложно вырастить, посеяв прямо на грядку. Чтобы получить здоровые и крепкие растения, нужно придерживаться правил выращивания данной культуры.

Условия содержания в открытом грунте

Урожай огурцов можно получить:

• в открытом грунте;
• в теплице;
• выбрать комбинированный вариант и временно устроить над огородной грядкой полиэтиленовое укрытие.

Огурцы не любят затенения (даже частичного), поэтому места для высадки должны быть в течение всего дня освещены солнечными лучами. Почва на грядке должна быть рыхлой и плодородной. Если почву давно не удобряли, необходимо «заправить» землю органикой. Для этого подойдет перепревший навоз крупного рогатого скота, птичий помёт, компост. Если органических удобрений под рукой нет, можно внести в грядку перед перекопкой азотные удобрения или селитру. Минеральные удобрения покупатйте в специализированных садоводческих магазинах, и выбирайте удобрения, подходящие для тыквенных культур.

При посеве огурцов в теплицу или под временные плёночные укрытия — семена взойдут быстрее и растения разовьются раньше, чем посеянные в открытый грунт. Из закрытого грунта урожай начнет поступать к столу на 2-3 недели раньше, чем из открытого грунта.

Процесс посадки семян в грунт

В открытый грунт тыквенные сажают через неделю или две после последнего весеннего заморозка, к этому времени как раз прогреется почва.

Как сеять:

1. В грядке делается продольная канавка (глубиной 2-3 см, длина произвольная).
2. Канавка полностью заливается водой (доверху).
3. Воде нужно дать время для впитывания.
4. Когда вода впитается в почву, наступает время посева.
5. Семена огурцов раскладывают на дне посадочной борозды с интервалом в 15-20 см.
6. Посеянные семена засыпают грунтом, ранее вынутым из посадочной борозды.
7. Засеянную грядку слегка уплотняют (утрамбовывают) и чуть поливают.
8. Если посев происходил на улице, над грядкой можно соорудить временное плёночное укрытие с помощью нескольких проволочных или пластиковых дуг и полиэтиленовой пленки. Наброшенную на дуги пленку укрепляют, присыпая края грунтом или укладывая на край тяжёлые кирпичи.

Видео: посадка огурцов в открытый грунт

Полив

Только что появившиеся нежные всходы огурца нуждаются в постоянном поливе. Огородник должен контролировать влажность грунта и не допускать его пересыхания. В первые две недели жизни всходы нуждаются в ежедневном умеренном поливе.

После того как на молодых растениях появятся 3-4 настоящих листа, грунт под огурцами нужно замульчировать. Для мульчи применяют: солому, торфокрошку, перегной, чёрно-белое или чёрное агроволокно (спанбонд). Замульчированные растения меньше нуждаются в поливе, так как мульча препятствует испарению влаги из грунта.

В дальнейшем всё лето огурцы поливают два-три раза в неделю, но очень обильно (до грязи под мульчей). Полив проводят в вечернее время, после того, как спадёт дневной зной. Если выдалось дождливое лето, то поливать нужно только тогда, когда почва на грядке будет сухой.

Рыхление почвы и прополка

Почва под огурцами должна быть всегда рыхлой и воздухопроницаемой. Для этого раз в неделю грядка аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлится. Прополка способствует и тому, что огуречная грядка останется чистой от сорняков.

Сорняки на огуречной грядке недопустимы, так как являются разносчиками тли и других вредных насекомых. Если рачительные хозяева всё же укрыли почву с помощью органической мульчи или агроволокна — такая грядка не нуждается в прополках и рыхлениях. Грунт под мульчей остаётся всегда рыхлым и влажным, а мульча препятствует появлению на грядке сорных растений.

Пасынкование

Некоторые огородники утверждают, что выращивать огурцы можно без пасынкования и формировки. Действительно, только в этом случае огородник недополучает половину урожая, так как на излишне загущенном растении формируется много пустоцвета и мало плодов. Все питательные вещества уходят на наращивание дополнительных боковых побегов, и у растения нет сил растить основной урожай.

Формирование огурца:

1. Три-четыре нижних пасынка на основном стебле огурца удаляют совсем, отрезая их у основания.
2. На всех пасынках, которые располагаются выше, оставляют по два междоузлия, где будут развиваться огурчики.
3. Такая формировка применяется до самого верха растения и позволяет собрать максимально большой урожай.

Видео: пасынкование огурцов

Подвязка

Огурцы не любят соприкасаться с почвой — это способствует развитию грибковых заболеваний. Поэтому наиболее подходящий способ для этой культуры — выращивание на шпалерах и опорах. Существует ошибочное мнение, что будучи высаженным возле опоры, огурец сам начнёт на неё взбираться.

Это не совсем так — плети огурца нужно регулярно направлять и подвязывать:

1. Подвязывать растения можно с помощью специального садоводческого степлера или же просто привязывая к шпалере кусочками мягкого шпагата.
2. При тепличном выращивании распространена подвязка растения на индивидуальный шпагат, закрепленный вертикально. В процессе роста растения огородник просто обвивает огурец вокруг верёвочного крепления.

Подкормка

Огурец нуждается в регулярных подкормках, так как быстро растёт и наращивает листовую массу.

Таких подкормок должно быть не менее трёх:

• первая подкормка (мочевина 1 столовая ложка, суперфосфат 60 граммов на 10 л воды) — в фазе двух-трёх настоящих листьев;
• вторая (калийная 20 грамм и аммиачная селитра 30 грамм, древесная зола — 1 стакан на 10 литров воды) — через месяц после начала цветения;
• третья (жидкая органическая подкормка) — период активного плодоношения.

Подкормки можно производить как внекорневые (опрыскиванием по листу), так и под корень.

Готовим жидкое органическое удобрение, эта процедура проводится на улице (вне помещения):

1. Берётся половина ведра коровяка или птичьего помёта, после чего ведро доверху доливается водой.
2. Содержимое ведра хорошо перемешивается с помощью деревянной палки и накрывается крышкой или полиэтиленовым пакетом.
3. Ёмкость с жидким коровяком выставляется на хорошо освещённое солнцем место для брожения на 7-10 дней.
4. В результате получается довольно густое концентрированное удобрение.
5. Чтобы получить рабочий питательный раствор для подкормки огурцов, делают водный раствор (10 литров воды + пол литровая банка концентрата).
6. Сразу же после разведения с водой удобрение выливают под корень растения. Раствору нельзя долго стоять, так как при этом улетучивается азот.
7. Для удобства корневых подкормок, на грядке делают неглубокую канавку прямо у корней растений.

Видео: чем и когда подкормить огурцы

Вредители, болезни и профилактика

Мучнистая роса. Проявляется в виде белого налёта на листьях и стеблях. Растение останавливается в росте, прекращает плодоносить или же плодоносит корявыми, уродливыми плодами. Вскоре листья засыхают, и огурец погибает. Этому заболеванию подвержены как тепличные огурцы, так и выросшие в открытом грунте.

Погода, способствующая развитию мучнистой росы, — резкие колебания температуры от жары к холоду и от засухи к ливням. В качестве профилактики применяется обработка фунгицидами («Топсином-М» или «Байлетоном»). При первых признаках заболевания также проводится опрыскивание грядок фунгицидами. Ложная мучнистая роса Появляется в первой декаде августа, способна за неделю полностью уничтожить огуречные посадки. Проявляется в виде масляных зелёных пятен на листьях. Постепенно пятна расползаются по всему листу, в дальнейшем в этом месте лист высыхает до коричневого цвета.

Через пару дней листок полностью усыхает и сворачивается. Это грибковое заболевание, споры гриба зимуют в почве и растительных остатках. Споры начинают развиваться при поливе огурцов холодной водой под корень или по листу.

Если огородник заметил первые признаки ложной мучнистой росы — нужно временно прекратить поливы и подкормки (на 7-10 дней). Также необходимы обработки раствором хлорокиси меди. В качестве лечебного биопрепарата можно использовать молочную сыворотку и ею обрызгать растение по листу.

Болезнь будет быстро развиваться, если температура воздуха будет ниже +20°C-+25°C. На огурцы, растущие на улице (в открытом грунте) — желательно накинуть агроволокно или спанбонд для утепления. Осенью грунт на заражённой грядке нужно обильно полить раствором медного купороса, а также сжечь растительные остатки (плети и листья).

Корневая гниль. Болезнь развивается при обильных поливах и холодной погоде. Определить болезнь можно по тому, что на стебле ближе к корням проявляются коричневые пятна, с развитием болезни сливающиеся в одно. Заражённый корневой гнилью огурец погибает.

Чтобы не допустить дальнейшего заражения всей грядки, больное растение выкапывают вместе с корнями, выносят за пределы огорода и сжигают. Оставшуюся после выкопки лунку поливают медным купоросом. Профилактические меры — не поливать огурцы, если температура воздуха опускается ниже +15 °C. Огуречная мозаика. Это инфекционное заболевание, источник заражения — больные семена или растущие рядом заражённые мозаикой сорняки. На листовых пластинах появляются небольшие зелёные пятна разного оттенка. Лист становится сжатым, гофрированным.

Лечить заболевшее огуречной мозаикой растение бесполезно, его удаляют с грядки и сжигают. Инструменты, которыми выкопали больное растение, нужно продезинфицировать в растворе хлорной извести.

Тля. Заселяет нижнюю сторону листовой пластины. Селится большими колониями, размер одной особи 1,5-2 мм, окраска тельца может быть тёмно-зелёной или чёрной. Вредитель листососущий, его присутствие угнетает растение, вызывает скручивание листьев и опадение огуречных завязей.

Массовое заселение огурца тлёй приводит к его гибели. Естественные враги тли — божьи коровки. Этих ярких жуков привлекают фитонциды, которые испускают зонтики укропа или семенники листовой горчицы,поэтому рядом с грядкой огурцов обязательно высевают укроп.

Чтобы изгнать тлю, огурцы нужно обрызгать табачным настоем (горсть табака на 5 литров горячей воды, с суточным настаиванием) или же чесночным настоем (50 грамм измельченного чеснока на 10 литров тёплой воды, настаивать сутки). Паутинный клещ. Мельчайшее листососущее насекомое очень быстро распространяется на тепличных посадках. Его присутствие можно заметить по пожелтению листьев и тончайшей паутине на стеблях. Заселение огурцов паутинным клещом приводит к их гибели.

Против этого вредителя помогает обработка инсектицидами. Их можно купить в садоводческих магазинах. Также паутинный клещ может оставить растения, обработанные растительными настоями (на тысячелистнике, чистотеле, цветках и стеблях одуванчика, конском щавеле).

Паутинный клещ зимует в земле, поэтому в качестве профилактических мер проводят зимнюю перекопку заражённого участка, что в дальнейшем приводит к последующему вымерзанию вредителя. Галловая нематода. Микроскопические черви (1-1,5 мм), заселяющие корневую систему растения и постепенно проникающие в его ткани. В процессе жизнедеятельности галловая нематода выделяет ядовитые вещества, угнетающие растения.

Присутствие вредителя можно определить по тому, что огурцы приостанавливают рост, их урожайность снижается. На поражённых вредителем растениях можно увидеть уродливые наросты и вздутия — под ними развиваются личинки галловой нематоды.

Чтобы вылечить почву, заражённую вредителем — грунт на уличных грядках под зиму перекапывают для промораживания, в теплицах почву проливают кипятком. Существует ещё один очень действенный и простой метод очистки грунта от галловой нематоды: весь участок густо заживают или засевают бархатцами. Корни бархатцев в процессе вегетации выделяют в почву фитонциды, которых не выносит нематода. На следующий год после высадки бархатцев почва будет абсолютно свободна от нематоды.

Сбор и хранение урожая

Как проводить сбор плодов:

1. Огурцы — растение быстрорастущее, поэтому сбор плодов должен проводиться ежедневно, а ещё лучше дважды в день (утром и вечером).
2. У молодых огурцов очень нежная кожица, поэтому при сборе их нужно складывать в пластмассовое ведёрко или таз с гладкими стенками, чтобы её не повредить.
3. Огурцам нельзя позволять перерастать, так как они теряют вкусовые качества и одновременно угнетают растение. Один несорванный огурец-переросток может прервать плодоношение целой взрослой плети.

Как правильно хранить:

1. Сорванный огурец быстро загнивает в местах повреждения кожицы, поэтому повреждённые огурцы не подлежат хранению, их желательно употребить в пищу первыми.
2. Если хозяйка собирается солить или консервировать собранные плоды, то до этого времени их можно хранить в прохладном месте (подвале, погребе или на нижней полке холодильника), но не более трёх дней. По истечению этого срока огурец теряет тургор, становится вялым и мягким.
3. Когда предполагается некоторое время хранить огурцы, их ни в коем случае нельзя мыть, так как это вызовет загнивание плодов.
4. Огурцы, сорванные для еды, могут храниться в холодильнике в течение недели, но следует помнить, что с каждым днём их вкус будет ухудшаться. Разрезанный огурец тоже может храниться в холодильнике несколько дней. Для этого его оборачивают в полиэтиленовую пленку (для предотвращения высыхания).

Возможные проблемы и рекомендации

Пустоцвет на огурцах. Если огуречные плети укрыты цветами, но нет плодов, что-то, вероятно, мешает опылению. Для начала нужно убедиться, что на растении есть как мужские, так и женские цветки. Мужские цветки обычно появляются в начале вегетации, а в дальнейшем их становится меньше.

В течение недели или двух появятся и женские цветы, на плодоножке каждого из них имеется утолщение в виде крохотного огурчика. В дальнейшем это утолщение станет взрослым огурцом. Если женские цветы не развиваются, а отцветая, усыхают, то придётся провести опыление вручную. Это несложно. Ручное опыление:

1. Рано утром, (в 7-8 часов) огородник выходит к грядке, срывает мужской цветок и, не касаясь пестика, аккуратно обрывает на нём лепестки.
2. Проводит пестиком мужского цветка по серединкам женских цветков. Когда пыльца из мужского цветка попадает на тычинку женского цветка — происходит опыление, и как следствие, завязываются плоды.
3. Через неделю на шпалере будут гроздьями висеть огурчики.

Желтеют листья. Если желтеют нижние листья (1-2) — это нормальный процесс, так как нижние листья стареют, к ним плохо доходит солнечный свет — и в результате они опадают. Если же жёлтые листья появились по всему растению— это сигнал того, что растению не хватает питательных веществ.

Его нужно подкормить специальными минеральными удобрениями для тыквенных растений или жидким органическим удобрением, рецепт которого приведён выше. Приложив старания и немного сил, даже неопытный огородник с помощью приведённых выше советов и рекомендаций сможет вырастить отличный урожай огурцов сорта «Дальневосточный 27».