Боремся с фитофторой на картофеле
Кроме вредителей, картофельным плантациям досаждают еще и разнообразные заболевания. Некоторые патогены буквально за несколько последних лет стали гораздо устойчивее, и это вызывает беспокойство у огородников. Между тем, для паники нет повода — если знать, как проявляется фитофтора на картофеле и как с ней бороться, можно спасти урожай.
Причины и признаки болезни
Возбудителем болезни является одноименный патогенный гриб. Он относится к числу низших грибов (оомицетов).
Заболевание передается через фитоспоры, которые смываются с наземной части растения и через почвенные капилляры попадают на стебель или клубни. Инкубационный срок составляет от 3 до 16 суток. На ослабленных почвах или при наличии микроорганизмов в посадочном материале грибок прогрессирует очень быстро, за 3–4 дня.
Клубни часто заболевают уже при уборке. Если больная ботва контактировала с их глазками, то часть урожая может погибнуть. При надрезах этот риск значительно возрастает.
В большинстве регионов увидеть характерные поражения стебля или листьев картофеля можно во второй половине лета, хотя в южных областях для ранних сортов хватает нескольких июньских дождей.
Опасность в том, что даже от нескольких зараженных кустов фитоспора за 1,5–2 недели может перекинуться на все насаждения, и если не принять меры, то через 17–20 суток растения погибают.
Распознать действие гриба можно по таким признакам:
- по краям листьев появляются пятна, которые очень быстро становятся бурыми и увеличиваются в размерах;
- на нижней пластине листа виднеются белые отметины — это и есть споры;
- в дождливую погоду лист может загнивать;
- на пораженных клубнях четко обозначены серые пятнышки, которые тоже начинают приобретать бурый окрас. Они сразу твердеют и углубляются в плод. Если разрезать такую картошку, то покажется, что она «ржавая».
Как правильно проводить обработку (химические средства)
Чтобы обеспечить урожай, придется заниматься профилактикой посевного материала, обработкой почвы и насаждений.
Профилактика болезни
Главное — использовать для посадки ухоженную почву и здоровый картофель.
Что касается грунта, то желательно выбрать ровный участок. Поле в низине не подойдет — места с большим скоплением влаги, как мы помним, потенциально опасны. Земля должна хорошо освещаться и проветриваться, придется обеспечить и нормальный дренаж.
Вспомните, что росло на участке раньше, — озимые, свекла, лен, кукуруза и травы-многолетники будут лучшими предшественниками. Лучшими «соседями» станут редька или горчица, а вот перец, баклажаны и другие пасленовые лучше держать подальше.
Борьба с фитофторой картофеля начинается еще до высадки в грунт и поначалу сводится к выбору здоровых клубней. Проверить их просто: в течение 2 недель картошку прогревают на открытом воздухе при 15–18 °C. Уже на этом этапе станут видны первые признаки вроде пятен. Такой материал лучше отложить в сторону или сразу же выбросить подальше.
В дальнейшем профилактика включает такие меры:
- Первичная обработка калийно-фосфорными составами в повышенных дозах. При этом концентрацию калийных составов увеличивают вдвое, тогда как фосфорных препаратов дают в 1,5 раза больше нормы.
- Глубокая посадка «семенного» картофеля и окучивание молодых кустов.
- Бороздки поливают шлангом, а не «капелькой».
- Уборка больных растений, растущих на участке.
- Многие примерно за неделю до сбора просто срезают ботву. Правда, даже для сильных кустов это травматично, да и затягивать с уборкой после этого не стоит.
- Урожай собирают в солнечную, сухую погоду. Влага только «на руку» вредоносному грибку.
Лечение картофеля
Фитофтороз куста в активной стадии вылечить нельзя. Это действительно так, но очаг болезни всегда можно «локализовать», не дав спорам перекинуться на здоровые кусты. В этом помогают различные растворы и препараты.
После посадки ждут, когда ботва подрастет до 25–30 см. Это лучшее время для первой обработки. В ход идут «заводские» системные средства вроде «Ридомила».
Перед самым цветением опрыскивают «Эпином». Для устойчивых сортов в теплую погоду без дождей больше подходят «Иммуноцитофат», «Силк» и «Крезацин». Если болезнь все же проявилась, берут «Ридомил» (МЦ или «Голд»), а также «Оксихом». Для лучшего эффекта обработку повторяют спустя 1,5–2 недели (но обязательно до цветения).
Спустя 8–14 дней внимательно осмотрите кусты. Если риск заражения остается высоким, берут сильные фунгициды типа «Дитан», «Ревус», «Скор», «Эфаль». Для профилактики (если очага заражения нет) их подмешивают вдвое меньше. Отметим, что препараты должны быть именно контактными — к системному фингициду фитофтора быстро привыкает.
После цветения годится «Браво», которым обрабатывают кусты с интервалом в 7–10 суток. Что касается клубней, то им помогает «Алюфит».
Дождь, прошедший сразу после опрыскивания, сводит все эти усилия на нет, поэтому придется делать повторную обработку.
Помимо этих составов есть еще и стимуляторы роста, которые повышают устойчивость кустов. Так, на 15 л воды по отдельности можно взять 150 мл «Оксигумата» или 5 мл «Экосила».
Народные методы борьбы
Многие огородники стараются не перенасыщать кусты сильнодействующей химией, прибегая к народным рецептам. Самыми эффективными из них считаются:
- Чесночный настой. 100 г мелко покрошенного чеснока добавляют в 10 л воды, после чего дают настояться сутки. Затем жидкость сцеживают и применяют для опрыскивания. Полный курс — месяц, с интервалом не более недели (то есть 4 подхода).
- Медный купорос разбавляют в воде (2 г на 10 л) и опрыскивают с интервалом в 10 суток.
- Не уступает ему и слабый раствор марганцовки, борной кислоты и купороса. На 3,3 л кипятка в отдельных емкостях берут по столовой ложке этих ингредиентов. Дав смесям остыть, все сливают в 10-литровую тару. Обработку делают дважды, в самом конце июля — первых числах августа (с перерывом в 7–10 дней).
- Также на 10 л воды можно внести 20 г сернокислой меди.
- Самодельная бордоская жидкость. На 5 л теплой воды берут 100 г медного купороса. В отдельной таре в такой же пропорции готовят негашеную известь, после чего все «миксуют». Это универсальное средство, которое годится для всех культур в качестве профилактики.
- Поможет и хлорокись меди — 60 г на ведро в 15 л. Такие опрыскивания делают по 3–4 подхода, с разрывом максимум в неделю.
Сода тоже помогает избавиться от фитофторы. Она входит в состав самодельного фунгицида. Взяв 1 столовую ложку соды и 3 ложки растительного масла, их растворяют в 5 л воды, после чего добавляют 1 чайную ложку жидкого мыла. Все это смешивают и сразу же применяют на участке.
Бороться с этой хворью можно и посредством «кисломолочки»: 1 л уже скисшего кефира льют в воду (10 л), мешают и настаивают 3–4 часа. После процеживания смесь готова. Используют ее с недельным перерывом, пока не сойдут все споры и пятна.
Некоторые практикуют мульчирование, но эта трудоемкая работа требует регулярного присутствия на даче: если участок посещается 1–2 раза в неделю, то в нем нет особого смысла (покрытие нужно убирать ежедневно после схода росы). Лучше равномерно просыпать борозды тонким слоем извести — 1 мм будет достаточно.
Наиболее устойчивые к фитофторозу сорта
Еще перед выбором посадочного материала лучше подобрать подходящий картофель. Тут есть один момент: полной гарантии сохранности не имеет ни один из сортов — разные линии отличаются только стойкостью к болезни. Конечно, нам нужны самые устойчивые. Это сорта:
- «Невский» — ровные продолговатые клубни с чистым белым «нутром» отлично подходят для разных блюд;
- «Весна» — любимый многими сверхранний сорт с хорошим иммунитетом и завидными вкусовыми качествами;
- «Удача» — среднеспелая линия, которая отличается долгим сроком хранения без потерь своих качеств;
- «Ред Скарлетт» — длинноватый красный корнеплод почти невосприимчив к действию фитофторы и неплохо сохраняется.
В этом плане более выгодными считаются ранние сорта: фитофтора просто не успевает созреть, и урожай можно снять практически без потерь. С более поздними насаждениями работы побольше, тем более что ежесезонно появляются новые нестандартные штаммы.
Правила хранения картофеля
Убранный в сухую погоду картофель просушивают и перебирают. Оставляют целые корнеплоды без отростков. При этом поврежденные клубни откладывают отдельно, их придется выбросить.
Чаще всего картофель хранится в подвале. Там желательно сделать уборку, особое внимание уделив старым клубням и отросткам — инфицированная картошка будет плохим соседом для нового урожая. Сам погреб должен хорошо проветриваться.
Пренебрегать побелкой стен тоже не стоит, тем более что сделать это просто: достаточно взять 10 л воды, 2 кг гашеной извести и 1 кг медного купороса — и смесь готова. Некоторые добавляют еще и 150 г обычной соли.
Не меньшая роль отводится и таре. В большинстве случаев это ящики. Их просушивают, полезной будет и обработка марганцовкой. Уже заполненные ящики располагают так, чтобы между ними был просвет в 10 см, а до стены — хотя бы 25 см. Ставят их на небольшом (20–25 см) возвышении из досок или кирпичей, но так, чтобы от верхнего оставалось достаточно места для потолка. Глухие ящики не подойдут: между рейками нужен разрыв для вентиляции в 2–3 см.
Сетки, в свою очередь, обеспечивают вентиляцию, а мешковина сохраняет тепло.
Во время хранения стараются придерживаться таких правил:
- соблюдение температурного режима;
- утепление при длительных морозах; лучше всего подойдет солома, но старые теплые вещи тоже сгодятся;
- периодический осмотр тары и самого картофеля;
- ближе к весне с оттепелями ящики желательно перемещать (в подвалы нередко проникает вода, что ведет к гибели корнеплодов).
Мы узнали, что такое фитофтороз у картофеля, получили описание этой болезни и привели основные методы, с которыми связано лечение. Надеемся, эти знания будут полезны нашим читателям. Удачи на грядках!
помогла
