Как построить и обустроить баню

О полезности бани известно с давних времён. В баньке человеческое тело не просто очищается, а обрабатывается паром, и в результате этой обработки через выделение пота уходят шлаки и токсины. Банные процедуры обеспечат отменное здоровье и повышение иммунитета.

Русская баня или сауна

Конечно, каждый выбирает сам, что ему посещать – баню или сауну, однако чтобы сделать верный выбор, следует знать, в чём отличие бани от сауны. Основное отличие – в микроклимате. Поясним подробнее. Баня. В среднем влажность воздуха на улице 40-70%, в бане воздух влажен на 65%, а это позволяет побыть в парилке 15-20 мин. Отдых и охлаждение организма – 5-10 мин.

Сауна. Влажность воздуха на улице 40-70%, в сауне воздух влажен на 3-8%, что позволит быть в парной за сеанс 5-10 мин. Интервал между сеансами – самое малое 40 мин. При хорошем самочувствии рекомендованы всего два-три сеанса. В бане пар определяет микроклимат, в сауне – температура воздуха. Именно горячий пар заставляет дышать тело и усиленное потоотделение основной тому показатель. Во влажном воздухе бани теплопроводность выше, чем в сухом в сауне, а это значит, что в бане менее агрессивное воздействие на организм, чем в сауне.

Разработка проекта

Этот процесс должен начаться с решения вопроса выбора типа бани: в виде отдельного строения или пристройки к дому. И при выборе следует учесть, что отдельное сооружение более безопасно в пожарном отношении, а баня в виде пристройки вынудит оборудовать основательную гидроизоляцию, вентиляцию и канализацию.

Непосредственно проект можно разработать самому или воспользоваться готовым, например, из интернета. Как правило, банные сооружения бывают двух видов:

• двухэтажное, с помещением для отдыха на втором этаже;
• одноэтажное, с предбанником, парилкой, душевой и комнатой для отдыха.

Вход в строение желательно расположить с южной стороны – здесь зимой быстрее будет таять снег и, следовательно, расчищать пространство перед входом придётся реже. А вот окна следует расположить на западной стороне – естественного света в баню будет попадать больше, тем более – в вечернее время.

Выбор места и расположения

Верный выбор местоположения бани – залог её хорошей функциональности и максимального удобства для посещения. И в этом вопросе следует учесть следующие рекомендации:

• минимальное расстояние от бани до любых строений (дом, забор, сарай…) – 5 м;
• участок под постройку должен быть сухим, подальше от водоёмов, сырости и склонов – под воздействием чрезмерной влаги фундамент постройки может дать сдвиг;
• грунт на участке должен быть с песчаной, песчано-каменистой или гравийной основой – такой грунт не подвержен вспучиванию.

Необходимые материалы

Баньку можно соорудить из различных материалов, натуральных или искусственных:

• дерева;
• камня;
• кирпича;
• бетонных конструкций.

Но, несмотря на такой выбор, самым популярным материалом всё же остаётся дерево. Оно способно долго «держать» тепло, особенно если это сосна или ель. Кроме того банька из профилированного бруса не требует оборудования системы принудительной вентиляции – качественный брус сам по себе хорошо пропускает воздух.

Процесс строительства

Этот процесс подразумевает несколько последовательных этапов:

1. Выбор места расположения.
2. Планировка и чертёж.
3. Закладка фундамента.
4. Сооружение стен, крыши и пола.
5. Оборудование печи и дымопровода.
6. Внутреннее благоустройство.

О месторасположении и планировке было несколько выше, а вот теперь поговорим об остальных этапах возведения банного комплекса.

Подготовка и заливка фундамента

От качества фундамента зависит долговременность и прочность строения. О его значимости говорит то, что стоимость фундамента составляет около 25% от стоимости возведения всего здания, а переделка основы обойдётся в половину суммы, потраченной на всё строение. Поэтому о сооружении фундамента расскажем подробно. Самыми распространёнными видами фундамента под баньку являются:

• ленточный;
• свайный.

Наиболее подходящий вид определяют, учитывая местность, размер и вес постройки. Ленточный используют при возведении строения из искусственного и тяжёлого материала – блоков или кирпича, а если банька задумана бревенчатой или из бруса – фундамент лучше делать свайный.

Ленточный

Его особенностью является то, что ленту закладывают под всеми наружными и внутренними капитальными стенами, при одинаковой форме поперечного сечения по всему периметру. Также ленточный фундамент используется при возникновении риска неровностей основания при малой глубине его закладки.

Видео: Ленточный фундамент

Порядок возведения ленточного фундамента таков:

1. Подготовка участка. Она заключается в том, что с участка убирается весь мусор и удаляется дёрн. Камни, куски кирпича и т.п. складируются отдельно – они пригодятся как наполнитель при замешивании раствора.
2. Разметка. Используя рулетку, угольник и верёвку последовательно разметить и разместить колья на углах внешнего контура. Особо обратить внимание на то, чтобы углы были строго 90 градусов. После размещения колышков следует проверка правильности разметки. Она производится следующим образом: верёвкой замеряются две диагонали. В идеальном случае они должны быть одинаковыми, допускается и разница, но не более 2 см. Внутренний периметр строения должен быть меньше на как минимум двойную толщину стены: для деревянной баньки из бруса – 25-30 см, для кирпичной – 35-40 см. Используя этот расчёт, определяют внутренний контур.
3. Удаление грунта под фундамент. По разметке выбрать грунт под несущие стены. Затем стенки траншеи очистить от осыпающейся земли и хорошо полить водой, при необходимости – укрепить их, используя доски или щиты из ДСП. Глубину траншеи под фундамент определяют местные климатические условия, но в любом случае она должна быть не менее 50-70 см. Во избежание возможных трудностей с установкой опалубки, ширину траншеи следует делать на 10-15 см больше с каждой стороны. Дно – горизонтальное, с минимальным допуском.
4. Приготовление основания. Дно траншеи засыпается слоями песка крупного зерна. Нелишним будет добавить щебёнки или гравия. Щебёночный (из гравия) слой толщиной в 10 см хорошо трамбуется и заливается водой, а засыпка из песка не должна превышать 20-30 см.
   Создаем водопад и фонтан своими руками.
5. Изготовка опалубки. Для этого нужны будут обрезные доски не менее 0,3-0,35 см толщиной или плита ДСП в 0,2-0,22 см. Форму собирают в виде щитов и устанавливают в траншее, при этом верхний её край должен превышать уровень фундамента на 10-15 см. Крепят деревянными брусками, соединяя щиты между собой при помощи стяжек или гвоздей. Наружные стороны опалубки надёжно подпираются с расчётом, чтобы при заливке бетон их не распёр. В этом случае – чем больше, тем лучше. При существенных перепадах высоты на участке (больше 0,8 м) в этих местах опалубка устанавливается за счёт расширения её нижнего края под углом в 5-10 градусов. Однако идеальный вариант – это специальная сборно-разборная опалубка: работы и забот меньше, а плата только за аренду приспособления.
6. Установление в опалубку арматуры. 12-16-миллиметровая арматура укладывается в траншею как каркас, арматура связывается проволокой из стали. Под нижние стержни кладутся куски кирпича и камни, таким образом делается щель между арматурой и дном. Окончательно опалубка укрепляется по её верхнему периметру бруском из дерева. Для обеспечения вентиляции в середине фундамента по периметру закладываются трубы из керамики или металла диаметром от 6 до 8 см на расстоянии двух-трёх метров друг от друга.
7. Залив бетонным раствором. Используется цемент М250 или М300, здесь тоже – чем больше, тем лучше. На крайний случай подойдёт и М200. Раствор должен иметь состав: три-три с половиной части песка крупного зерна (30-45%) и гравия (70-55%) и одна часть цемента. Вначале готовится сухая смесь: в соответствующую посудину или на лист из металла высыпают песок, цемент и перемешивают до однородности, а потом добавляют гравий и опять всё хорошо перемешивают. Затем готовится бетон: в готовую сухую смесь понемногу подливается вода и всё перемешивается. Чем больше влажность гравия или песка – тем меньше воды, но обычно вода составляет 60-70% от массы цемента (в холодную пору воду подогревают до 35-40 градусов, летом же лучше студёная). Залив бетона: главнейшее условие – непрерывность заливки; бетон заливают слоями в 15-20 см, сразу разравнивают, трамбуют до возникновения цементного молока. Удаляют попавший воздух, протыкая залитый состав щупом. Для дополнительной усадки состава по опалубке постукивают молотком. Далее идёт стяжка поверхности по всему периметру при помощи разглаживания бруском из дерева.
8. Окончание бетонных работ: через три-четыре часа (когда схватится цемент) фундамент покрывают легкопромокаемыми материалами (опилки, мешковина и т.п.) и поливают каждые 4-5 часов на протяжении первых двух-трёх дней, после полива покрывая плёнкой из полиэтилена для предотвращения излишнего испарения влаги. Дней через семь снимают опалубку. Щели между фундаментом и землёй засыпают песком и плотно утрамбовывают. Приблизительно через 20-28 дней фундамент окончательно сформируется, тогда приступают к дальнейшим работам, при этом на верхнюю поверхность укладывают пару слоёв рубероида для гидроизоляции.

Свайный

Используют при нестабильном грунте, на песке, торфянике и пр., а также на грунтах, которые промерзают на глубину более полутора метров. Основные сваи с расстоянием между соседними от полутора до двух метров ставят под местами повышенных нагрузок, под углами, простенками и по периметру стен, а между ними – промежуточные. Чаще всего используют сваи диаметром 20 см, но это тот случай, когда чем больше – тем лучше. Сваи используют металлические винтовые или буронабивные. Винтовые железные вкручиваются даже вручную, однако они «уводят» тепло – придётся дополнительно утеплять подпол. Буронабивные, хоть и трудоёмкие, но помогут сэкономить средства. Глубину свай определяют так:

• на взбугрённых грунтах – ниже уровня вымерзания;
• на сыпучих и нестабильных почвах – до уровня несущего слоя.

Если планируется блочное, кирпичное или каркасное банное строение, то сваи связывают между собой деревянными брусьями или уголками.

Порядок возведения фундамента на буронабивных сваях:

1. Подготовительные работы на участке. Вначале размечается периметр возводимого строения, потом настоятельно рекомендуется убрать со всего размеченного участка дёрн и засыпать щебнем. Это нужно для того, чтобы избежать в будущем под строением гниения растительности со всеми вытекающими неприятными последствиями. Следующий этап – разметка линий расположения свай. Разметка производится с помощью колышков и натянутых между ними верёвок. Важно, чтобы разметочные колышки были выставлены строго вертикально (это легко проверить отвесом), и верёвки натянуты были горизонтально (проверяется строительным уровнем). Если с первым и вторым этапом всё в порядке, дальше следует проверка диагоналей помещений. Они могут отклоняться лишь на несколько миллиметров, в противном случае в будущем возникнут большие проблемы.
2. Расчёт количества свай. При расчёте нужно учитывать следующее: расстояние между сваями – не более 2 м; узловые опоры – под углами и в местах отхода перегородок; между узловыми – промежуточные сваи на расстоянии менее 2 м. Это расчёт для баньки в один этаж из нетяжёлых материалов, для двухэтажных строений частота опор должна быть увеличена. При плотном грунте опоры устанавливают нечасто, при сыпучем или ненадёжном их нужно больше.
3. Определение глубины скважины. На взбугрённой почве: глубина вымерзания в зимнюю пору плюс от 30 до 50 см. На нестабильном грунте: глубина залегания твёрдого слоя плюс 30-50 см.
4. Приготовление скважин. Проделываются там, где должны быть сваи. Используется ручной бур с диаметром от 20 до 30 см, лучше – с составной рукояткой, это позволит бурить до 4-6 м.
5. Подготовка свай. Желательно использование свай с расширенной основой – это повысит шансы того, что при вспучивании грунта строение останется на месте.
6. Заполнение отверстий. В готовую скважину поочерёдно засыпают несколько вёдер щебёнки (сначала) и песка, утрамбовывают. Сверху – бетон с гравием, это будет подошвой сваи. По затвердевании раствора в него погружается опалубка, потом вставляется упрочняющий каркас и всё заливается бетоном.
7. Подготовка опалубки. Самым распространённым каркасом для заливки бетона являются трубы из смеси асбеста и цемента диаметром более 20 см. Преимущества такого каркаса: трубы не подвержены гниению; хорошая прочность; гладкость внешней поверхности трубы (при вздутии грунта строение не перекосится).
8. Армировка опор. Она производится для упрочнения свай. Суть армирования в том, что внутрь опор вставляется несколько прутьев арматуры диаметром 0,8-1 см, которые между собой связываются проволокой или тонкой арматурой. Продольные арматурные прутья должны быть от стенки на расстоянии не менее 5 см.
9. Заливка бетона. Во вставленную в скважину трубу помещают изготовленную конструкцию для армировки. Место по окружности трубы засыпают щебёнкой с песком или землёй, при этом хорошо утрамбовывая и сохраняя строго вертикальное положение опоры. Затем приступают к заливке трубы бетоном. Бетонный раствор делают из расчёта: 1 часть цемента (марка не ниже М300) на 3 части песка средней зернистости. В сухом виде составляющие перемешиваются и понемногу добавляется вода в количестве не меньшем 1 части – качественный раствор должен по густоте напоминать сметану. Для повышения прочности бетонного состава следует убрать воздух, попавший в раствор. С этой целью длинным штырём прокалывают раствор, который только что залили, и раскачивают штырь в разные стороны. Воздух уходит и раствор немного оседает, затем его добавляют до нужного уровня. Эту процедуру следует проделывать на каждой опоре.
10. Завершающие работы. Сверху на готовую сваю устанавливается стальной лист, на который укладывается рубероид – оголовок. Свайный фундамент готов. Если есть необходимость, к сваям сверху крепится ростверк (брусок сечением минимум 20х20 см, обработанный антисептиком). Следует подождать несколько дней – и можно приступать к строительству стен.

Сооружение стен

Стены – один из важнейших элементов конструкции банного сооружения. Как правило, они бывают из кирпича, пеноблоков, каркасными и из срубов. Рассмотрим каждый вид подробнее.

Кирпичные

Последовательность действий.

1. Возведение углов. На сухой фундамент наносится раствор (2 части песка на 1 часть цемента) слоем приблизительно 2 см. Затем на этот раствор делается кладка углов. Вначале выкладывается несколько кирпичей углов-соседей, а потом между ними строго по горизонтали натягивают верёвку. Это необходимо для правильного выведения первого ряда. Так же выводится вертикаль, горизонталь и единый размер швов по горизонтали. На углах делают частичную кладку в 5-6 рядов. Перед укладкой кирпичи смачиваются, особенно это нужно в жару.
2. Возведение стен. В зависимости от схемы кладки и перевязи кирпичей делают кладку непосредственно стен. Перевязка кирпичей может быть однорядной или многорядной, это зависит от величины здания и от того, есть ли второй этаж. Немаловажно определить, каким будет утепление: минвата или пустое пространство в 6 см, впоследствии заполняемое просто воздухом или керамзитом. Определить вид утепления нужно именно во время возведения стен.

При возведении второго и следующих рядов можно использовать кирпичи с небольшими дефектами или половины (четверти) кирпича, важно, чтобы они укладывались во внутреннюю сторону стены. Ещё одна важная деталь – плотность и толщина швов. Для надёжности и внешней эстетичности здания швы должны быть от 10 до 12 мм. При возведении стен следует помнить об оконных и дверных проёмах. Они оставляются в местах, определённых проектом. При этом в боковинах проёмов устанавливаются по паре покрытых рубероидом деревянных пробок размером в кирпич. В готовых проёмах делают деревянные вертикальные перемычки или опоры в виде досок, одним краем упирающиеся в нижнюю боковину проёма, а другим – в брусок, приложенный к верхнему краю проёма. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.

Из пеноблоков

Сооружение стен из пеноблоков схоже с возведением из кирпича. Перед укладкой начального ряда обязательно следует позаботиться о качественной гидроизоляции, поэтому под этот ряд стелется соответствующий материал, и ещё следует учесть, что для первой кладки подходит исключительно песочно-цементный раствор.

А дальше действия следующие:

1. С помощью строительного уровня выявить угол фундамента, который более всех возвышается.
2. Начав с самого высокого угла, понемногу продвигаться к центру, обращая внимание на ровность кладки блоков. Швы – максимально тонкие (для лучшей стыковки блоков). Все огрехи работы с раствором устраняют сразу же. Можно использовать специальный клей для пеноблоков.
3. Следующий ряд делают, сдвигая блоки наполовину – так же, как и в кирпичной кладке.
4. Каждый уложенный ряд строительным уровнем проверяют на «горизонт»: обнаруженные неровности устраняют постукиванием по ним киянкой, если неровность, всё же не уходит – используют тёрку.

Для максимальной прочности стен и с целью предотвращения в будущем их растрескивания делают армирование: в блоках сверлят отверстия, в них заливают раствор и вдавливают металлические штыри. После окончания кладки сооружению дают отстояться около недели.

Из сруба

Для лучшего понимания процесса возведения стен из сруба нелишним будет определиться с терминами:

• «венец» – ряд брёвен в стене;
• «сруб» – последовательно уложенные один на другой венцы;
• «чаша» – выступающие за стены сруба окончания брёвен;

Последовательность возведения стен:

1. Сооружают окладной венец из четырёх брёвен, предварительно отёсанных для лучшего примыкания к фундаменту: на гидроизоляцию кладут параллельно 2 бревна, перпендикулярно к ним кладут вторую параллельную пару, которая соединяется с первой в чашу.
2. Таким же образом кладут очередные 4 бревна, формирующие второй венец.
3. Места, где соединяются брёвна, утепляют (конопатят).
4. Венцы соединяют один с другим квадратными шкантами.
5. При достижении нужной высоты на сруб укладывают потолочные балки.

Каркасные

По заблаговременно подготовленному проекту готовятся каркасные стойки из досок 150 на 50 мм.

Алгоритм действий:

1. Установление в углах двух основных стоек и нескольких промежуточных – между ними.
2. Сборка обшивки. Производится от угла и состоит в прикреплении шурупами листов обшивочного материала к стойкам каркаса. Важный момент – контроль вертикали листов (используется строительный уровень).
3. Одновременно со сборкой идёт установление следующих стоек и прикрепление к ним обшивки.

То есть, схема монтажа каркасных стен проста: установка стоек – закрепление на них листов обшивки. Следует помнить о дверных и оконных проёмах.

Материалы для наружной обшивки:

• сайдинг;
• металлосайдинг;
• вагонка;
• блок-хаус;
• плашка.

Для внутренней отделки применяют такие материалы: ОСП, гипсокартон, вагонка (наиболее предпочтительна).

Потолок

Со школьных лет известно – тёплый воздух стремится вверх. И этим следует руководствоваться при обустройстве потолка. Главное – избежать накопления конденсата и сохранения тепла. А обеспечить это может правильно выбранный утеплительный материал. В наши дни для этого используют:

• минеральную вату;
• эковату;
• пеноизол;
• пенопласт;
• керамзит;
• глину;
• опилки.

Утепление пола и потолка

Рассмотрим вариант утепления потолка керамзитом – недорогим и надёжным материалом. Порядок действий:

1. Укладывание пароизоляционной мембраны. Производится внахлёст на 12-15 см.
2. Аккуратная проклейка стыков при помощи металлизированного скотча.
3. Паровая изоляция стропил и дымохода несколько выше расчётного уровня покрытия керамзитом. Пароизоляционный материал крепится малярным скотчем или строительным степлером.
4. Создание прослойки размятой глины приблизительно в 10 см и утрамбовка её. Это создаст дополнительную теплоизоляцию.
5. Засыпка и разравнивание по поверхности керамзита.
6. Залив поверхности цементно-песочной стяжкой.

Порядок действий при утеплении керамзитом пола:

1. Расстилка гидроизоляционного битумного материала по бетонной поверхности. Производится в 10-сантиметровый «нахлёст» с заходом на стены приблизительно на 15 см.
2. Прикрепление алебастром маячков по периметру пола для демонстрации толщины и ровности пола.
3. Обработка деревянных лагов антисептиком.
4. Засыпка керамзита. Толщина слоя – 15-20 см. Если есть возможность, лучше взять смесь фракций.
5. Полив засыпки смесью цемента, воды и грунтовки – для лучшего сцепления фракций.
6. Спустя сутки – установка металлической армирующей сетки.
7. Заливка цементно-песочной стяжкой в 3 см, ожидание полного высыхания.
8. Фиксация гидроизоляционного материала.
9. Установка полового покрытия.

Применение гидроизоляции

Гидроизоляция фундамента бывает горизонтальной и вертикальной. Для горизонтальной изоляции используется рубероид, уложенный в три слоя на поверхность фундамента. Вертикальная же начинается на уровне подошвы фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальной. Она может быть оклеечной (используются полимерные мембраны или битумно-полимерные материалы в рулонах, также возможно применение мастик для обмазывания). Изоляция стен. Суть: укладка определённым образом полос гидроизоляционного материала (чаще всего используют фольгированные материалы). Гидроизоляция пола. Пол в бане лучше делать бетонный (по крайней мере, в парилке и моечной), т.к. деревянный будет быстро гнить из-за повышенной влажности. Бетонный пол можно изолировать битумной или полимерной мастикой. Также есть вариант оклеечной изоляции, когда к черновому полу крепится фанера, а на нее укладывается гидроизол, на него кладётся армирующая сетка и заливается цементная стяжка. Гидроизоляция потолка. Здесь также предпочитают использовать фольгированные материалы.

Возведение крыши

Кровля может быть двух типов: двускатная или односкатная. В первом случае она более функциональна, но сложнее в монтировке, во втором – наоборот. Крайне важно правильно определить:

• угол наклона кровли;
• длину свеса;
• форму системы стропил.

Рассмотрим порядок сооружения односкатной крыши. Такая кровля возводится, как правило, на небольших баньках. Для укладки балок под необходимым углом одна стена строится на два-три ряда выше.

Минимальный угол наклона – 20 градусов, в снежных местах – под 45°.

1. Крепится несущий брус.
2. Монтируются потолочные балки.
3. Производятся утеплительные и гидроизоляционные работы.
4. Монтируется крыша.

Порядок сооружения двускатной кровли несколько иной:

1. Устанавливаются потолочные балки.
2. Собираются стропильные фермы.
3. Собранные фермы устанавливаются.
4. Собирается обрешётка.
5. Монтируется кровельное покрытие.
6. Производятся теплоизоляционные работы.

Установка печи

Установление печи производится поэтапно:

1. Выбор печки.
2. Обустройство пола.
3. Установка печки.
4. Установка навесного бака.
5. Монтирование теплообменной системы.
6. Возведение трубы.
7. Ввод в действие.

Прежде чем выбрать и установить печь, следует учесть следующее:

• соответствие габаритов печи площади парилки и в целом всего строения;
• мощность и быстрота прогрева воды и воздуха;
• разумный расход топлива;
• цена.

Однако, по мнению опытных в этом деле людей, главное – мощность и быстрота прогрева. Подготовка пола заключается в покрытии негорючим материалом или кирпичной кладке участка. Обычно негорючий материал – это металлический лист на асбестовой основе толщиной 10 мм. При этом между покрытием и дном печки должен быть зазор в 10 см. Кирпичная кладка. В этом случае отступы со всех сторон от печки – 25 см. Поверх кладки можно положить лист стали или цементную стяжку. Печь для бани. При установке печки следует соблюсти условия:

• расстояние до потолка без специальной теплоизоляции – не менее 1 м 20 см;
• расстояние до банных стенок или перегородок – не менее 32 см;
• дверца должна открываться удобно.

Навесной бак монтируется на сопло воздуховода печки. Расчёт ёмкости: 10 л на одного человека и ещё 10 л на запарку веника. Обустройство теплообменной системы производится согласно заводской инструкции.

Монтирование трубы:

1. Как можно меньше колен, идеально – прямая труба высотой не менее 5 м.
2. Возвышение над крышей и кровельным коньком – не меньше полуметра, расстояние от конька или парапета – самое малое полтора метра; если труба удалена от кровельного конька на полтора-три метра допускается её установка на уровне конька.
3. Труба должна быть выше высоких пристроек к бане.
4. Установка на трубе искроулавливателя.

Обустройство бани

Предбанник. Для его отделки хороши вагонка или доска в 20 мм из осины, сосны, берёзы или пихты – у этих пород приятный запах, они влагоустойчивы и не выделяют смолы.

Парилка. В этом помещении знатоки рекомендуют для отделки липу, однако не запрещены и другие породы. Главное требование: материал не должен быть обработан химическими веществами (антисептиками и пр.). Отделение для мойки. Для отделки используется плитка, натуральный камень или влагоустойчивое, стойкое к гнили дерево. Если в отделении есть металлические элементы, то их следует во избежание ожогов как можно глубже утопить в деревянную обшивку. Необходимый банный атрибут – купель. В наши дни купели самые разнообразные и по форме и по типу материала, из которого изготовлены:

• из дерева;
• из пластика;
• из металла;
• из бетона.

Наиболее популярны деревянные купели из кедра, дуба и лиственницы. Устанавливается купель на совершенно ровный пол. Небольшие неровности сглаживаются пластиковыми подкладками под ножки. Затем осуществляется подводка сливного шланга (слив оборудуют не выше 10 см от уровня пола), потом он крепится одним концом к сливному отверстию, а другой конец опускается в сток. Баня – это уникальнейшее взаимодействие четырех стихий: воды, огня, земли и воздуха. Потому с древнейших времен она считалась святым местом, где можно в буквальном смысле этого слова смыть усталость, напряжение, успокоить и многострадальную душу, и изможденное от житейских забот тело. Принимая силу четырех стихий, человек заряжается жизненными силами и энергией, а особенно это хорошо в баньке, сооруженной собственными руками.

Отзывы: