Кирпичные печи для дома: схема кладки своими руками

Печка в доме наполнит жилище уютом и теплом в прохладную и сырую погоду. Как приятно, собравшись вечером всей семьей у печки, слушать треск горящих дров и размеренное гудение пламени. Многие домовладельцы хотели бы сложить своими руками печь в доме, поэтому в этой статье мы попытаемся подробно рассмотреть, как приступить к этому сложному делу и удачно завершить его.

Достоинства и недостатки

Преимущества печки в доме:

• уменьшение потребления газа или электричества на приготовление пищи и обогрев дома, что позволяет значительно экономить денежные средства;
• независимость от централизованного газо- и электроснабжения;
• возможность погреться у «живого» уютного огня.

Недостатки:

• необходимость в значительных финансовых затратах на дрова и уголь;
• тяжёлая работа по рубке дров;
• ежедневная чистка печки от прогоревших дров и золы;
• ежесезонная или ежеквартальная прочистка дымохода;
• быстрое понижение температуры в доме без регулярного подбрасывания дров;
• печь занимает довольно объёмное пространство.

Виды печей из кирпича для дома

Домашние печки отличаются друг от друга по конструкции, форме и отделке. Можно сложить прямоугольную, квадратную или круглую конструкцию. Такое разнообразие позволит выбрать оптимальный вариант для конкретного проекта, принимая во внимание назначение печки и интерьер помещения, где конструкция будет находиться.

Варианты печей

Русская печь — довольно большое сооружение, занимающее центральное место в доме. Конструкция включает в себя нагрев помещения, варочную камеру для приготовления пищи и выпечки хлебобулочных изделий. Наличие варочного отделения печи позволяет готовить пищу в соответствии с рецептами, которые просто нельзя приготовить по-другому. У конструкции русской печи есть ещё одна важная особенность — лежанка в её верхней части для сна. В старые времена, греясь на русской печи, люди лечили всевозможные заболевания (простуду, артриты, прострелы).

Голландская печка — коэффициент полезного действия у этого сооружения достигает всего 60 %. Фактически, это печь с топкой и системой для удаления дыма (дымоходом). Такие печи часто используются в небольших домах, но только для отопления, на них нельзя готовить пищу. Отсутствие варочной поверхности заставляет горячий воздух более эффективно нагревать кирпичные стены печки и воздух в помещении.

Печь для бани — эта конструкция предусматривает дровяное отопление. Обычно передняя часть печки выходит в предбанник, откуда и закладываются дрова. Задняя часть сооружения находится за перегородкой, отделяющей предбанник непосредственно от бани. Вместо сложных дымовых ходов в заднюю часть конструкции встроен металлический котёл для воды. Печь в бане выполняет две функции: быстро нагревает помещение (в течение часа-двух) и воду для мытья. С помощью этой печи баня очень быстро нагревается, но так же быстро и остывает (без регулярного подбрасывания дров). Кирпичная печь с разветвлёнными дымоходами — сооружение предусматривает наличие множества ходов в задней стене печки, зачастую такая стена является перегородкой между соседними комнатами. Затопленная печь нагревается, а чтобы попасть в дымоход, горячий дым проходит через сложную систему дымовых ходов в стене и в результате сильно нагревает кирпичную кладку. В такой конструкции зачастую предусмотрена встроенная передняя варочная панель из чугуна.

Она располагается на специально расположенных внутренних кирпичных выступах прямо над топкой для дров или угля, на ней почти всегда есть одно или два круглых открывающихся отверстия. Круглые отверстия на варочной плите закрываются с помощью специальных наборных колец разного диаметра, выполненных из чугуна. Эти отверстия служат для приготовления пищи, с их помощью добавляют или уменьшают температуру под кастрюлями с готовящейся едой.

Печь с водогрейным контуром — такая конструкция обычно идентична кирпичной печке с разветвлёнными дымовыми ходами, но в ней есть одно существенное отличие: в топку для дров встроена металлическая ёмкость для воды. Этот водяной котел соединён с системой отопления в доме, и когда печка топится — одновременно нагревается до кипения вода в котле. Расширяясь, вода поступает в трубы отопительной системы. Такая конструкция — одна из самых эффективных и энергосберегающих, к тому же предусматривает приготовление пищи.

Устройство печи

Небольшие кирпичные печи предназначаются для обогрева домов площадью не более 50–60 кв. м. В зависимости от того, какую конструкцию печи взяли за образец, на каком топливе она работает, будет зависеть передача тепла в помещение. Самая распространённая модель печки — кирпичная (с топкой и чугунной варочной поверхностью), расположенная внутри дома так, чтобы передняя сторона располагалась в кухне, а задняя стена печки дополняла разделительную стену между комнатами. В некоторых печах предусмотрена духовка. Такая кирпичная печь вполне может и не обладать варочной поверхностью или духовкой, а служить только для обогрева помещений. В печах обязательно предусмотрены заслонки в дымоходе (вьюшки).

Печью можно пользоваться в разных режимах: летнем и зимнем. Летом используют летнюю заслонку дымохода (направляющую дым напрямую в дымовую трубу). В тёплое время года печь можно использовать для приготовления пищи, сушки трав и грибов, нагревания воды, запаривания зерна или комбикорма для домашней птицы и скота. Зимой используют зимнюю заслонку в дымоходе. Её приоткрывают только во время растопки печи, после того как огонь жарко разгорится, заслонку прикрывают. Прикрытая заслонка направляет дым из печки в сложную систему ходов, расположенную в задней стенке. Горячий дым отлично нагревает кирпичную стену, это тепло будет держаться в течение 6–10 часов. Зимнюю заслонку (вьюшку) закрывают не полностью, она остаётся приоткрытой. Небольшой зазор оставит тягу в дымоходе и не даст угарному газу проникнуть в жилое помещение (вытянет его). Одновременно почти прикрытая заслонка служит препятствием для вытягивания тепла на улицу через дымоход. Если в конструкции предусмотрена вмонтированная в печку металлическая ёмкость для воды, связанная с системой отопления в доме, — то помимо тёплых печных стен в помещении будут тёплыми все батареи.

Основные составляющие печки:

1. Топка — предусмотрена в любой конструкции и является одной из основных составляющих теплового агрегата. Топка должна обладать максимально возможной величиной, для помещения дров или другого топлива, чтобы обеспечить максимальную производительность конструкции. Размер топки в разных конструкциях может меняться, так как этот параметр зависит от типа твёрдого топлива. В дровяных печах высота топочной камеры колеблется от 40 до 100 см. Топка полностью выкладывается из жаропрочного и огнеупорного кирпича, толщина её стенок должна быть не менее четверти кирпича, обязательно присутствует дверка из чугуна или огнеупорного стекла. Нижняя часть топочной камеры выполнена в виде чугунной решётки, через которую осыпаются в камеру для пепла зола и мелкие угли.
2. Зольник или камера для пепла — это отделение поменьше размером, чем топка, и тоже в обязательном порядке оборудуется дверцей. Зольник располагается прямо под решеткой-днищем топочного отдела. Он используется для сбора золы и для подачи воздушного потока (поддува снизу) в топочную камеру. Воздушный поддув снизу вместе с дымоходом создает тягу и необходим для разжигания пламени. Высота зольной камеры соответствует высоте трёх кирпичей, уложенных плашмя.
3. Дымоход — один из основных элементов, который присутствует во всех современных печках. Внутри дымоход напоминает закрытый лабиринт, по которому передвигается горячий дым. Благодаря этому передвижению нагреваются кирпичные стены, в которых находятся ходы, а также от горячих стен нагревается воздух в помещении.

В прямой (основной или летней) трубе дымохода располагаются две или три заслонки (вьюшки) в виде плоских металлических пластин, расположенных горизонтально по отношению к трубе. Заслонки выполняют функцию регулятора горячих дымовых потоков. С их помощью можно направить дым сразу вертикально (на улицу) и создать сильную тягу в топке или же перенаправить горячий дым в ходы, расположенные в задней стене (для нагрева дома).

Материалы и инструменты

Для того чтобы выстроить печь, понадобятся строительные инструменты:

• мастерок, необходимый для укладки и удаления крепящего кирпичи раствора;
• молоток каменщика (кирка) для усадки уложенного на раствор кирпича;
• металлическая расшивка для расчерчивания швов между кирпичами;
• электропила «болгарка» для нарезания кирпича на части;
• электромиксер строительный для перемешивания раствора;
• металлическое ведро (ёмкостью 10–12 л);
• лопата совковая и большая металлическая ёмкость для замеса строительного раствора;
• сито из металлической сетки для просеивания песка и цемента с ячейкой не более 2 мм.

Необходимые измерительные инструменты:

• отвес для проверки углов на вертикальность;
• угловой уровень для проверки углов конструкции;
• строительная металлическая или тканевая рулетка;
• метровое «правило», с помощью которого проверяют поверхность стены на ровность;
• картонные шаблоны всех предусмотренных в конструкции проёмов;
• водяной уровень для проверки горизонта кладки;
• гибкий уровень.

Необходимые материалы:

1. Материал для строительства печки — жаропрочный и огнеупорный красный кирпич, ровный и цельный. Надбитые или плохо высушенные кирпичи с пустотами и трещинками не подходят. Хорошо обожжённый кирпич издаёт звонкий и чистый звук при постукивании. Глухой звук означает неполную термическую обработку или пережигание кирпича.
2. Раствор для скрепления кирпичей — цементный раствор в этом случае не подходит. В качестве связующего раствора применяют смесь песка и глины вязкой консистенции.

Проверка раствора на качество

Перед началом работы важно проверить качество полученного раствора из песка, воды и глины. Для этого берут из замеса небольшое количество раствора и скатывают из него шарик. После высыхания глиняного шарика проверяют, есть ли на нём трещины. Если есть, это значит, что в растворе слишком много глины, и в следующий замес для эластичности раствора добавляют ещё немного песка. Есть ещё один способ проверить пригодность раствора для кладки. Высушенный шарик из раствора при падении с высоты одного метра на твёрдую поверхность не должен трескаться, а после прокаливания при высоких температурах (в печке, духовке) не рассыпаться в пыль. Если глиняный шарик устоял при всех испытаниях, значит соотношение глины и песка для замеса раствора выбраны подходящие. Такой раствор можно безопасно применять для выкладывания будущей нагревательной конструкции, он не подведёт и не высыплется из швов печи.

Расчёт печи

Ещё до начала закупки материалов важно рассчитать необходимое количество кирпича. Если расчёт будет неверным и материала не хватит, то окончание работ задержится, а закупка лишнего кирпича повысит и без того существенные затраты на строительство печи. Печники используют для подсчёта кирпича несложную формулу. Нужно помнить, что точность произведённых подсчётов будет условной и допускает некоторую погрешность в ту или иную сторону.

Как произвести подсчёт кирпича для строительства печи:

1. Посчитать количество кирпичей, необходимых для выкладки первого (нижнего) ряда печки.
2. Высота будущей печи в сантиметрах (расстояние от фундамента до потолка) делится на высоту одного кирпичного ряда (6,5 см). В результате подсчитывают будущее количество кирпичных рядов.
3. Полученное количество рядов умножают на количество кирпичей в первом (нижнем) ряду и отнимают 30 см от общего количества (высота, которую займёт скрепляющий раствор). Таким образом, подсчитывается общее количество необходимого кирпича (в штуках).

Рассмотрим на примере:

1. Размеры стандартного красного кирпича: длина 25 см, высота 12,5 см, ширина 6,5 см.
2. Основание будущей печи имеет периметр 2,5 м на 3,5 м, то есть общая длина периметра — 1200 см. Длину периметра (1200 см) делят на 25 см (длина кирпича, уложенного плашмя). В результате деления выясняют, что в нижний ряд улягутся 48 кирпичей.
3. Следующий необходимый расчёт — высота будущей конструкции. В приведённом примере высота конструкции от потолка до нулевого ряда составляет ровно 2,40 м. Из высоты сооружения (240 см) отнимаются 30 см (высота разделки), в результате остаётся 210 см.
4. см делят на 65 мм (высота кирпичного ряда) и в результате получают 32 ряда кирпичей.
5. ряда (обозначающих высоту) умножают на 48 (количество кирпичей в первом ряду) и получают 1536 штук кирпичей. К этому количеству прибавляют 5 % на случай боя материала или некондиции — 76 кирпичей.

Итого: для постройки печи необходимо приобрести 1612 кирпичей. Исходя из этих подсчётов, приобретают материал в строительном магазине или на кирпичном заводе. Расчёт кирпичей для дымохода

Чтобы облегчить задачу, примем за аксиому, что в одном погонном метре печной трубы используется примерно 84 кирпича (выкладываются 14 рядов из 6 штук в каждом).

Наглядный пример:

1. Если необходимо выстроить печную трубу из кирпича длиной в 4,5 м, то нужно умножить будущую длину на 84 штуки кирпича. По итогам вычисления определяют, что для постройки трубы нужно купить 378 штук кирпича.
2. Несмотря на некоторые неточности такого подсчёта, пользоваться формулой очень удобно. Главное, внимательно ввести первоначальные данные для того, чтобы правильно всё рассчитать.

Для постройки печки помимо кирпичей также нужны:

• чугунная решётка для днища топочной камеры (25х25 см);
• чугунная жаропрочная дверца с ручкой и запором для топочной камеры (25x21 см);
• чугунная жаропрочная дверца с ручкой и запором для зольника (14x14 см);
• чугунная варочная панель с одной или двумя открывающимися конфорками (с кружками);
• две чугунных заслонки для дымохода;
• керамическая или металлическая труба для вывода дымохода через чердак на улицу;
• металлический уголок (30х30х4 мм) для стяжки внешних углов конструкции — 7 м;
• для печки со встроенным водогрейным контуром нужен резервуар для воды.

Водный резервуар

Для удешевления конструкции печки можно с помощью сварочного аппарата смастерить водный резервуар. Для его изготовления необходимо брать металл не тоньше 4 мм. Часто также изготавливают водный резервуар из стальной трубы диаметром 25 мм или 32 мм. Чтобы изогнуть стальную трубу, её накаляют в местах сгиба огнём паяльной лампы и гнут горячий металл в нужную сторону. Для печки с водогрейным контуром необходимо предусмотреть постоянную циркуляцию воды. Если этого не сделать, металл быстро прогорит. Чтобы не допустить прогорания, к системе подключают электрический насос.

Пошаговая инструкция по правильной укладке печи

Чтобы результат по сооружению печи в доме оказался удовлетворительным, нужно придерживаться некоторых правил и рекомендаций.

Выбор места

Каждая каменная печь передаёт тепло в комнату двумя способами: с помощью инфракрасного излучения, исходящего от горячих стен, и путём нагрева воздуха, циркулирующего в помещении (конвекции). Из этого можно сделать вывод: для эффективного нагрева необходимо, чтобы печная конструкция или её часть находились в комнате, нуждающейся в отоплении.

Учитывая это требование, можно дать несколько советов по выбору места для установки печки в загородном доме:

1. Если вам нужно нагреть большую комнату, лучше поместить печь посередине, слегка сдвинув её в направлении внешней стены, откуда приходит холод. Для обогрева одновременно двух-четырёх смежных комнат конструкцию располагают посередине дома, для достижения лучшего результата часть межкомнатных перегородок нужно демонтировать.
2. В маленьком домике из трёх комнат и кухни печь обогревает только кухню и зал. Оставшиеся две небольшие комнаты примыкают к залу. Для их обогрева можно задействовать центральную систему отопления (батареи) и циркуляционный насос, который «гоняет» по батареям горячую воду, нагреваемую в печном водном резервуаре.
3. Бессмысленно строить печь рядом с наружными стенами. Нет необходимости их нагревать, поскольку часть тепла просто уйдёт на улицу.
4. Варочная панель, духовка и топка должны располагаться в кухне, а задняя стена печи — в гостиной или спальне.

Подготовка

Перед началом строительных работ готовят прочный фундамент под конструкцию. Она довольно тяжёлая, поэтому неприемлемо возводить её прямо на полу, даже если полы из цементной стяжки. Основание печки представляет собой отдельное сооружение, не связанное с основанием здания. При необходимости выстроить печку (угловой камин) возле стен, между ними делается зазор не меньше 15 см, а минимальный зазор между фундаментами дома и печки должен быть не меньше 10 см.

Если полы в доме деревянные, для установки фундамента печи рекомендуется выполнить пошаговые инструкции:

1. Снимается половая доска, в яме строится печной фундамент, его основание шире и длиннее на 5 см в каждом направлении от размеров будущей печи. Глубина фундамента печки равна глубине фундамента дома.
2. Насыпают амортизационный слой из просеянного песка на высоту 0,10 м.
3. Контур фундамента выкладывают из камня или кирпича, затем его заполняют жидким цементным раствором, туда же для крепости укладывают арматуру или камни.
4. После застывания предыдущего слоя укладывают двойной слой рубероида.
5. Затем укладывают прослойку из негорючих материалов, например, асбеста (толщиной не менее 6 мм).
6. Следующим слоем фундамента идёт тонкое железо, на которое укладывают подстилку под кирпичные стенки. Для этого хорошо подходит войлок, заранее замоченный в жидком цементном растворе или негорючий базальтовый картон. Намоченную подстилку раскладывают на железном слое в мокром виде. После этого предоставляют некоторое время для высыхания и только затем начинают работы по кладке кирпича.
7. Фундамент оставляют на 3 недели, этот временной промежуток необходим для полного затвердевания бетонной смеси. По истечении этого времени можно начинать работы по постройке печных стен.

Несколько советов, как правильно построить печь:

1. Чтобы удачно построить печь, топку выкладывают из жаропрочного, огнеупорного кирпича. Этот кирпич стойкий к высоким температурам. Из него выкладывают только топочное и зольное отделения, так как материал обладает худшими теплообменными качествами (дольше нагревается) по сравнению с обыкновенными красными кирпичами. Цена жаропрочного кирпича почти в два раза выше, чем у обычного красного.
2. Прежде чем начать кладку стен, кирпичи нуждаются в замачивании. Кирпич помещают в воду примерно на 4 часа, за это время пористый материал напитает достаточно воды.
3. При укладке кирпичи следует располагать как можно точнее, тут же, во время рабочего процесса, безотлагательно выравнивая погрешности. Если кирпичи уже заложены, они не могут быть в дальнейшем перемещены со своего места.

Конструкция печи

Печка канальная, представленная на рисунке слева, — самая лёгкая в постройке. Нагревательные ходы связаны с топочным отделением только печным зевом, поэтому такая печка подойдёт для любого готового дома. Из недостатков: коэффициент полезного действия канальных печек невысок (40–50 %), в них очень непросто встроить ёмкость для нагревания воды, так как внутри конструкции циркулирует большой тепловой поток, любое нарушение которого приводит к падению теплоотдачи и увеличенному образованию сажи. Центральную часть рисунка занимает шведская печка. Самый удачный вариант, когда нужно совместить обогрев и устройство для приготовления пищи в одном. КПД шведской печки составляет примерно 60 %. Конструкция выглядит как печь с воздушной камерой (духовкой), которую обтекает раскалённый воздушный поток. Она также отлично нагревается от поверхности пола до потолка комнаты, благодаря множеству дымовых каналов. Камера топки накаляет варочную чугунную плиту (№ 2), а половина тёплого воздуха переходит в сушильную камеру (№ 3).

Преимущества этой конструкции:

1. У духовки нет возвратного теплообмена с топочной камерой, поэтому в духовку можно встроить сбоку теплообменник с ёмкостью. Дымные газы, догорая, попадают в печные ходы с t° не выше +800 °C, поэтому для их постройки можно применять простой кирпич и цементный раствор.
2. Высокий, но неширокий конвектор с одинаковой интенсивностью греет всю высоту жилых комнат.
3. Некоторую часть дымовых газов от выхода из камеры можно перенаправить, например, под лежак, после чего вернуть обратно в лабиринт ходов, при этом абсолютно не ухудшая конвекционных параметров.
4. Можно также уменьшать или увеличивать размеры конвектора в конструкции, перемещать или поворачивать его относительно камерной части. Поэтому шведская печка отлично вписывается в уже готовый дом и вполне может обогревать до трёх комнат, что можно увидеть на рисунке (после канальных печек).
5. При открытии дверцы духовки, из неё пойдёт сильный поток тепла, позволяющий быстро нагреть комнату.

Минусов конструкции немного, но они всё же есть:

1. Нужны материалы только самого высокого качества для кладки камерной части конструкции и опытный специалист-печник.
2. Шведскую печку никогда не выстраивают без фундамента, в его отсутствие вся конструкция будет непрочной.

Колпаковая печь — обладает свойством заслонки: если забыть закрыть обычную заслонку, то горячий дым под колпаком не пустит на проток тяжёлый холодный воздух из печного зева, и печка не остынет. Это свойство предохраняет хозяев от отравления угарными газами из-за слишком рано закрытой заслонки (вьюшки).

Недостатки такой конструкции:

1. Сложность в изготовлении, так как конструкция предусматривает высокие нагрузки.
2. В колпаковую печь нельзя встроить варочную поверхность.
3. Использовать водогрейку возможно только в двух колпаковых сооружениях, вдвойне сложных в изготовлении.
4. Именно эти недостатки воспрепятствовали широкому распространению данной модели печки.

Ниже представляем вам пошаговое руководство для постройки шведской печи:

1. Первый ряд — его выкладка является очень ответственной работой, все углы проверяются специальным угломером, горизонтальность ряда контролируется с помощью водяного уровня. То, насколько правильно будет уложен первый ряд кирпичей, скажется на всей постройке. Печной анфас выкладывается из кирпича в три четверти. Это обусловлено тем, что на передней панели располагаются поддувало или зольник.
2. Второй ряд — сразу устанавливают на раствор дверцы зольника. Когда дверцы установлены, укладывают второй кирпичный ряд.
3. Третий ряд — кирпичи выкладываются по кирпичам второго ряда, когда третий ряд будет выложен, он плотно закрепит дверцы поддувала.
4. Четвёртый ряд — кирпичи начинают класть слева направо, самой первой устанавливается дверца для очистки от сажи ходов дымохода, далее укладывают кирпичи. В процессе кладки дверца зольника прокладывается поверху кирпичом.
5. Пятый ряд — точно так же, как и четвёртый.
6. Шестой ряд — одновременно с обычным красным кирпичом в нужных местах укладывают жаропрочный кирпич. Но в порядковых схемах такой кирпич изображается заштрихованным. Для того чтобы уложить колосники — в нужных местах кирпичи обрезают болгаркой или отбивают лишнее с помощью кирки. Это делается для того, чтобы дрова удобнее укладывались на колосниковую решётку. Чугунная решётка укладывается на кирпичи предыдущего ряда. Печнику обязательно нужно соблюсти сантиметровый зазор между кладкой 6-го ряда и колосником. В зазор засыпается пепел или песок, эти материалы работают как компенсатор при нагревании чугунной решётки.
7. Седьмой ряд — в это время начинают перекрытие П-образной камеры, попутно выкладывая на её месте 3 канала. Одновременно устанавливается с помощью раствора на своё место дверца топки, которая опирается на шестой ряд.
8. Восьмой и девятый ряды — продолжаются точно так же, как и седьмой ряд. Когда эти ряды будут выложены — кладка стенок и дверцы топочной камеры сравняются в высоте.
9. Десятый ряд — в нём в нужных местах применяется жаростойкий кирпич. На этом этапе необходимо проверить водяным уровнем вертикальность рядов. Такой проверки требует дальнейшая установка чугунной варочной плиты. Дверца топочной камеры в десятом ряду закладывается поверх кирпичами.
10. Одиннадцатый ряд — выкладывается огнеупорным кирпичом, поверх топки устанавливается чугунная пластина для варки. Кромку кирпича, которая вплотную подходит к варочной пластине, нужно стесать так, чтобы в результате между ними остался зазор в 20 мм. В этом ряду также монтируют большую дверцу для варочной камеры. Она будет установлена основанием на предшествующий ряд. В этом случае печка будет совмещать варочную камеру с духовкой.
11. Двенадцатый ряд — сводит 2 левых канала в один прямоугольник, а в тринадцатом ряду эти каналы снова расходятся.
12. Четырнадцатый ряд — полностью повторяет 13-й, за одним исключением: здесь устанавливается заслонка, которая направляет весь жар к варочной поверхности, не обогревая всё остальное. Это делается для того, чтобы печь можно было использовать летом. После того как заслонку откроют, вступают в действие все остальные функции печки.
13. Пятнадцатый ряд — перекрывает кирпичом щель для заслонки.
14. Шестнадцатый ряд — в нём кирпичная кладка перекрывает дверцы камеры для варки. В левой части между камерой для варки и передней левой камерой устанавливается вытяжная дверца, открывая которую, хозяйка сможет удалить с кухни дым, пар и запах готовки.
15. Семнадцатый ряд — перекрывается вытяжная дверца, а над камерой для варки замуровываются в кладку 2 арматурных прута, на которые в дальнейшем уложится варочная плита.
16. Восемнадцатый и девятнадцатый ряды — перекрывают камеру для варки, и в работе остаются 2 левых канала.
17. Двадцатый ряд — там, где нужно перекрыть варочную камеру, укладывают на ребро два кирпича. Одновременно следят, чтобы расстояние от задней стены печки до установленных на ребро кирпичей составляло 40 мм. Монтируют также во вкладку две дверцы: первая — для трубы самовара, вторая — для чистки дымовых ходов от сажи.
18. Двадцать первый ряд — полностью повторяет предыдущий.
19. Двадцать второй ряд — кладка перекрывает все ранее установленные дверцы, в результате снова остаются 2 канала квадратного сечения. Над камерой для варки в итоге получается 3 вытянутых в длину канала: два крайних по 110 мм, средний — 50 мм.
20. Двадцать третий ряд — закрывает 2 длинных канала, для этого применяется кладка установленными поперёк кирпичами.
21. Двадцать четвёртый ряд — выкладывается точно так же, как и 23-й.
22. Двадцать пятый и двадцать шестой ряды — выкладываются полностью идентично 22-му.
23. Двадцать седьмой ряд — в нём нужно установить 3 кирпича на ребро. Их устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга и от стен печки.
24. Двадцать восьмой ряд — аналогичен предыдущему. Каменщику нужно уделить внимание швам между кладкой.
25. Двадцать девятый ряд — к этому моменту из квадратных каналов открытым остался только один. Спереди плотно к стене устанавливаются два кирпича, утопленные до половины и опирающиеся на кирпичи, уложенные на ребро.
26. Тридцатый ряд — кладка закрывает все каналы, кроме одного. Остаётся открытым дымовой канал, в котором монтируется задвижка.
27. Тридцать первый и тридцать второй ряды — образуют уже 3 кирпичных ряда над каналами. Это нужно для пожарной безопасности.

Основное тело печки выполнено, печнику остаётся выложить дымоход.

Видео: отопительная печь

Отделка печи

Готовую печь можно отделать изразцами или жаропрочным кафелем, которые подбирают по размеру и расцветке. Начинают работы по декоративной отделке готовой конструкции снизу вверх, то есть первый ряд кафеля укладывается у самого пола. Издавна печи также штукатурили. Для печной штукатурки делали раствор из глины хорошей вязкости и воды.

Видео: отделка печи плиткой

Эксплуатация

После окончания постройки выдерживается пауза длиной не менее двух недель. Затем печь впервые затапливают. Дрова должны быть сухими, иначе при возгорании в помещение может пойти дым и появиться неприятный запах. При первоначальном нагревании следует обратить внимание на то, появляется ли дым в помещении, есть ли тяга в дымоходе. Если всё в порядке — печка готова для дальнейшей эксплуатации. Печь на дровяном отоплении нуждается в ежегодной очистке дымохода от сажи. Если в качестве топлива применяется уголь или торф — дымоход должен очищаться раз в два-три месяца. Игнорирование этой процедуры может вызвать загорание сажи в дымоходе и пожар.

Воспользовавшись нашими советами, домовладелец может сложить хорошую печку, которая будет многие десятилетия обогревать его дом или дачу. Остаётся только хорошенько взвесить все за и против и выбрать подходящий для вашего дома тип печки.