Инструкция обшивки стен гипсокартоном

Гипсокартон — одна из самых ходовых позиций в строительных магазинах. Многие, увидев размеры этих листов, проникаются уважением к мастерам, работающим с таким покрытием. Хотя, по сути, здесь нет ничего хитрого: нужны разве что расчет и некоторая ловкость рук (и еще изрядное терпение). Попробуем обобщить опыт монтажа гипсокартона и выделить моменты, которые нужно знать тем, кто планирует обойтись своими силами.

Подготовка материалов и инструмента

Все начинается с подбора самого гипсокартона — по своим качествам покрытие должно подходить для конкретной локации. На «специализацию» листа указывает маркировка:

• ГКЛ — перед вами лист для комнат с нормальной влажностью;
• ГКЛВ — это влагостойкий материал, который можно поместить в ванной комнате;
• ГКЛО (огнестойкий) — используется для облицовки стен, к которым примыкают печи, камин или дымоходные трубы;
• наиболее надежная категория — ГКЛВО — огне-, влагостойкая основа применяется для работы с чердаками или мансардами.

Кроме самого гипсокартона, понадобятся и прочие материалы с инструментами. Их перечень будет отличаться в зависимости от того, какой метод облицовки используется — приклеивание к стене или крепление на каркас. К первому прибегают, если стена относительно ровная и замеры по вертикали дали погрешность до 2 см.

Такой «разброс» вполне реально сгладить путем монтажа на клей, для которого понадобятся:

• листы;
• лента для заделки стыков (лучше брать сетку-серпянку);
• грунтовка;
• шпаклевка на гипсовой основе (базовая и финишная);
• специальный клей;
• нож по типу усиленного канцелярского или же электролобзик;
• электродрель с насадкой-миксером;
• строительный уровень;
• отвес;
• длинное (хорошо бы 1,5 м) правило;
• набор шпателей разной ширины;
• кисть или валик — ими наносят грунтовку;
• специальная терка для работы с зашпаклеванной плоскостью;
• резиновый молоток — он придется кстати при корректировке только что приклеенного листа.

Сюда нужно добавить также карандаш, рулетку и угольник — без них не обойтись.

При монтаже на каркас список расходных и отделочных материалов, а также измерительного инструмента остается прежним (отпадает только клей).

Правда, добавляются другие компоненты и приспособления в виде:

• профилей (направляющих и потолочных) с удлинителями;
• прямого подвеса;
• дюбелей и саморезов;
• ножниц по металлу;
• шуруповерта.

Для сложных стен пригодится также перфоратор. Из насадок понадобятся широкая лопатка и цилиндрическая коронка (на случай, если нужно делать круглые отверстия).

Подготовка основы

Весь «реквизит» собран, и можно приступать. Сперва придется подготовить стены.

Алгоритм следующий:

• обнаруженные щели и трещины заделывают шпаклевкой или цементно-песчаным составом;
• после высыхания стенку придется зачищать. Для этого используют наждачную бумагу с зернистостью 60-80 единиц. Проходы делают круговыми движениями, для большего удобства закрепив наждак на широкий брусок;
• более объемные углубления потребуют заливки монтажной пеной. Схватывается она быстро, а после высыхания вышедшие наружу излишки срезаются ножом;
• затем стену очищают от пыли (подойдут как широкая кисть, так и пылесос);
• следующий этап — грунтовка. Нанесенный состав должен полностью просохнуть;
• после этого проводят контрольные замеры.

Отдельная тема — подготовка окрашенной стены. Бывает, что краска схватилась намертво, и снять ее нереально. Но выход есть: чтобы раствор держался, как надо, на поверхности делают насечки.

Видео: как снять краску со стены

При этом выдерживают интервал: примерно 10 см в длину и 30 см по вертикали. В таких целях используют топор или перфоратор с широкой лопаткой (тут главное — просчитать усилие, чтобы не слишком врубиться в стену).

Если проверка посредством уровня показала, что полностью сгладить неровности не вышло, а браться за каркас особого смысла не имеет, в ход пускают нехитрые технологии предварительного выравнивания.

Первая — использование маячков в виде небольших кусков гипсокартона любой формы. Ориентиром выступают два кусочка, выставленные в высшей и низшей точках. Их прихватывают на клей и выставляют так, чтобы плоскость шла на одном уровне. Остальные куски ставятся с оглядкой на них, а в сумме получается ровная «подошва», которая облегчит монтаж большого листа.

Можно поступить иначе: используя тот же принцип (но уже без листа), по вертикальным линиям с интервалом в 20-30 см вкручивают саморезы. Убедившись, что торцы их головок стоят на одном уровне, на всю высоту саморезов наносят штукатурку или клей, после чего такие площадки должны просохнуть.

Прежде чем приступать к таким манипуляциям, прикиньте, будет ли от них толк. При разнице до 2 см на всю площадь стены они дадут результат, но для большего «разноса» (особенно по разным плоскостям) не годятся — положение спасут только каркасы. Работа с ними описана немного ниже.

Снятие размеров

Правильный расчет — половина дела. В случае с гипсокартоном необходим план или чертеж, в котором учтены все нюансы. А таковых немало: расположение окон и дверных проемов, выключателей и розеток.

Все это просчитывается еще на этапе проектирования, с учетом ширины и толщины листов — делая прикидки на бумаге, легче вычислить, на какой высоте будет наноситься контур под обрезку. Воплощение таких планов начинается со стены:

• на потолке и полу отмечается линия (торец будущей стены). Для этого берут отвес или малярный шнур;
• если готовится каркас, в зазоре между ним и стеной должен без труда помещаться проходящий в этой локации кабель или же слой шумоизоляции. Но помните, что слишком большая полость «скрадывает» площадь комнаты;
• особое внимание уделяют углам. Практика показывает, что сопряжение в 90 градусов встречается отнюдь не всегда: в таких местах листы часто приходится подрезать. Насколько — лучше высчитать сразу, по данным замера.

Выяснив все цифры, приступают к разметке листа. С контурами под обычный раскрой все ясно: прямые линии по вертикали и горизонтали наносятся при помощи рулетки или линеек, а еще лучше — уровня (в любом случае не обойтись без отметок, сделанных с его участием).

Более сложные элементы (контуры под розетки, выключатели и т. д.) требуют точного попадания по плоскостям. Хорошо, если под рукой имеются подобные накладки, которые можно «обрисовать» на листе, приложив на нужной высоте.

Для круглых отверстий берут циркуль. Сложнее всего с заготовками под сложные выемки — для нанесения разметки приходится делать импровизированные лекала из ниток. Еще до всех этих работ желательно держать в уме одну особенность этого материала.

Дело в том, что при перевозке уголки и кромки могут повреждаться — гипс крошится. Проблемные места часто обрезаются, что вносит коррективы в план (не стоит забывать об этом, иначе в процессе монтажа окажется, что все отверстия и срезы «съехали»).

Подготовка гипсокартонных листов

Проверив все цифры в замерах, приступаем к обработке листов. И начнем с формировки, а вернее — нарезки.

Нарезка

Технология стандартной резки довольно проста:

• лист укладывается на ровной гладкой площадке. Но это в идеале — на практике такая возможность есть не всегда, и тогда спасают несколько стульев, на которые кладут заготовку. Поверхность при этом не должна сильно пружинить (в противном случае лист просто треснет);
• прорезь по линии разметки делается ножом, под линейку;
• первая проходка — с лицевой стороны, с заглублением в слой гипса. Обратите внимание: нож держат с усилием, стараясь как можно реже отрывать от линии. Не стоит также делать частых «пилящих» движений резцом — просто ход с заглублением;
• затем лист переворачивают и, проломав его по линии надреза, проходят уже по этому изгибу.

Все это хорошо, но при необходимости делать фигурную резку методика меняется (заодно с инструментами). Круглые прорези проще всего получить при помощи коронки, установленной на дрель, — эта цилиндрическая насадка дает хороший проем с минимумом трещин.

Видео: как легко порезать гипсокартон Если таковой не оказалось, в нескольких точках будущей окружности сверлят отверстия. Туда заводят полотно электролобзика, которым проводят по контуру — верный способ добиться точности.

Сложные прямоугольные или же витиеватые округлые линии прорезают специальной ножовкой для гипсокартона. С виду это тот же ножик, но с зубцами и мощной ручкой. Работа с ним требует изрядного терпения — инструмент хороший, но не прощает промахов при использовании.

Проклейка

Ее проводят двумя способами — с использованием маячков (их установка описана выше) и прямо по месту. Первый метод более надежен в плане точности, тогда как второй менее трудоемок. Немудрено, что он наиболее востребован.

Маяк для гипсокартона

Выглядит данная процедура таким образом:

• по размеченному участку стены еще раз проходят уровнем, чтобы определить толщину будущего слоя в разных точках;
• затем готовят клеевой раствор. Сухую основу засыпают в воду комнатной температуры, выдерживают 2-3 минуты и тщательно перемешивают вручную или миксером, пока не получится однородная масса без комков (вроде густой пасты). Объем воды, дозировка сухого материала, как и нормы расхода, зависят от конкретной марки, поэтому читайте инструкцию;
• готовую смесь тут же наносят на внутреннюю поверхность листа — там через каждые 30-40 см оставляют клеевые лепешки. Их диаметр составляет порядка 10 см, а высота — от 3 до 5 см;
• цифры могут корректироваться: если лист в данной точке идет впритык к стене, кладут поменьше, тогда как для полости побольше нужна соразмерная порция. Но в любом случае они должны присутствовать на углах листа.

Работать придется быстро: клей полностью высыхает за 20-30 минут. Поэтому сразу переходим к обшивке.

Обшивка: технология

Это самый ответственный момент, порой требующий участия помощника — лист с нанесенным клеем затягивает на 35, а то и все 40 кг:

• сам лист ставят на небольшие клинья (по 1 см каждый) и аккуратно, но быстро, прислоняют к стене, не забывая подтянуть верхнюю кромку вровень с потолком. Тут придется кстати рычаг, который заводят между клином и ГСЛ;
• затем поверхность прижимается к стене. Для этого берут широкую линейку или выставленное на плоскость правило, по которому простукивают резиновым молотком;
• проходя таким образом снизу вверх, лист максимально выравнивают относительно уже приклеенных экземпляров;
• не забудьте снять излишки клея — при контакте со стеной часть смеси выйдет наружу, и ее придется тут же убрать (пока не схватилась).

Видео: поклейка гипсокартона

Относительно стыков имеется один важный момент: прямые кромки подгоняются, конечно же, впритык, а вот отрезки с закругленными краями разводят на 4-5 мм.

Инструкция вроде бы простая, но на деле все осложняется габаритами листа и его весом, требующими определенной сноровки. Хотя обычно тяжело даются первые 2-3 «куска», после чего работа идет куда быстрее.

Подготовка швов

Полученные при монтаже швы тоже требуют должной обработки. В этом плане выигрывают стыки, полученные при соединении листов с усеченным краем.

Убедившись в том, что поверхность выставлена ровно, шов попросту заполняют клеем. Хотя на это идут, если разрыв составляет 4 мм и более (узкие швы неудобны в обработке — бывает, что густая смесь неохотно помещается в узкую «горловину»).

Для заготовок с закругленными краями важен интервал в 5 мм, причем по всей высоте. Если он меньше, придется осторожно подрезать, доводя разрыв до нужной ширины.

Заделка швов

Ее проводят только после полного высыхания клея. После этого готовят стартовую шпаклевку (объемы, дозы и пропорции разнятся — внимательно изучите данные на упаковке).

Усеченные швы заделывают по схеме:

• между листами закладывается первый слой шпаклевки;
• на него (по центру шва) приклеивают кусок сетки-серпянки нужной длины, поверх которой наносят еще один слой;
• распределив его шпателем, оцените уровень (нужно, чтобы верхний слой был вровень с листами). По необходимости внесите «добавку»;
• дождавшись высыхания, наносят тонкий слой финишной шпаклевки, который в итоге аккуратно зачищают наждачной бумагой.

Видео: заделка швов гипсокартона

Для работы с закругленными краями шва применяют тот же алгоритм. Правда, с сеткой на изгибах приходится повозиться — чтобы облегчить задачу, шпаклевку замешивают немного гуще.

Особенности монтажа на каркас

Мы выяснили, что каркасы используются при работе с очень неровными стенами. Первый этап — конечно же, разметка. Она проводится с оглядкой на самую выступающую точку, под которую и будут подгоняться будущие опоры.

Линии ведут как по горизонтали, так и по вертикали, с переносом на смежные стены, потолок и пол. Между вертикальными стойками оставляют 0,6-1 м (хотя для жесткости можно взять и 40 см).

Сборка каркаса стартует с монтажа направляющего профиля, который крепят дюбелями. Затем ставятся прямые подвесы, к которым подводят потолочные профили (они играют роль стоек и держатся на саморезах с пресс-шайбами).

Видео: как сделать каркас для гипсокартона

Эти самые стойки в момент сборки не крепят к направляющим, иначе лист рискует пойти волной. Но до этого через каркас необходимо провести проводку или другие коммуникации и заложить туда слой тепло- либо шумоизоляции (неплохо справляется минвата).

Самому монтажу предшествует подгонка листа к нужным размерам. Дело пойдет быстрее, если наведены линии, указывающие на положение профиля под листами. Их соединяют саморезами, с шагом в 15-20 см.

При сборке шляпка самореза должна слегка утопать в гипсовом слое — торчащие кромки исключены. Но важно рассчитать усилие: чересчур надавив на шуруповерт, можно «прошить» покрытие насквозь или оставить трещину.

Каркасный метод более трудоемок, но имеет и явный плюс: при монтаже положение листа можно корректировать, подкручивая крепеж или отпуская его.

Видео: монтаж гипсокартона

Дальнейшие работы (главным образом со швами) сводятся к уже знакомым действиям: закладке сетки и шпаклевки с последующей шлифовкой.

Теперь вы представляете, как работать с гипсокартонной облицовкой стен, и что для этого нужно. Надеемся, эта информация пригодится, а результаты ремонта будут радовать глаз. Успехов и точности в расчетах!

Отзывы пользователей сети