Как поставить розетку в квартире своими руками

Прогресс подарил нам массу бытовых приборов и прочих устройств, без которых немыслим современный дом. Большинство из них питаются от сети, и тут возникает дилемма: покупать «тройники» с удлинителями, которые своим видом портят интерьер или же ставить дополнительные розетки. Остановимся на втором варианте, выяснив все нюансы таких работ.

Выбор места

Первым делом нужно определиться с местом монтажа. То есть, ещё до начала работ просчитывают, как распределить розетки. Всё зависит от типа комнаты.

• Так, в спальне и гостиной розетки обычно закладывают по обе стороны кровати или дивана, а также у кресел. Если говорить о диване или тумбочке у кровати, то там придутся кстати несколько розеток, объединённых в один блок (для зарядки телефона и прочей техники). То же касается и гостиной, где будут помещены телевизор или аквариум с компрессором.

• Рабочий кабинет. Основная локация — вблизи стола. Нескольких разъёмов будет достаточно. Но есть свои нюансы. К примеру, для компьютера лучше подходит нижний уровень, а для ноутбуков или планшетов удобнее розетки, помещённые под рукой. Не забываем о запасе — куда-то нужно будет включать светильник или зарядное от телефона.

• В прихожей и коридоре розетки ставят внизу (так, чтобы хватало длины шнура пылесоса).

• Кухня. Розетки помещают поближе к холодильнику, варочным поверхностям и электрическим варочным шкафам. Для блендера, чайника и прочей техники делают блоки на 2 розетки, чуть выше уровня стола. Микроволновка, телевизор и вытяжка запитаны от отдельных или сдвоенных розеток (учитывайте длину провода).

• В ванной комнате с присутствием стиральной машины ставятся напольные слоты. Открытый двойной блок — это для электробритвы и фена. Дополнительная подсветка или массажные панели питаются от скрытых блоков.

Не менее важный вопрос — расстояние от пола. Эти цифры оговорены в ГОСТах и прочих нормативах, но дело в том, что советские стандарты рассчитывались под другое количество бытовой техники (да и высоты там больше), а европейские многим кажутся слишком «низкими».

Так что приходится ориентироваться на практичность и безопасность.

Если взять спальню, то оптимальным вариантом для розетки под светильник будет уровень в 70 см, а для зарядных устройств хватит и 30;

В случае с кухней показатели другие:

• для холодильника или посудомоечной машины будет достаточно 10-20 см (при условии, что шнур не слишком короткий). Чем короче кабель — тем выше розетка, никакой работы «внатяг»;
• розетки под прочую кухонную технику выносят на 1,1 м от пола. При этом разница с «фартуком» находится в пределах 20-25 см;
• вытяжке понадобится 1,8-2 м.

Для ванной рекомендованы такие цифры:

• разъём под стиральную машину делают на уровне 40-50 см;
• под фен или электробритву достаточно 1 метра;
• если планируется монтаж бойлера, берутся все 1,5 м.

Обратите внимание и на расстояние от розетки до душевой кабины, крана или раковины — до источника воды должно быть не менее 60 см (в идеале метр, но не всегда позволяет длина шнура). Также в ванной комнате запрещено располагать розетки ниже 15 см от пола.

Количество розеток придётся рассчитать заранее, учитывая количество потребителей. Ориентировочные показатели выглядят следующим образом:

• спальня — 3-4;
• гостиная — 4-6;
• рабочая зона — 3-5;
• прихожая, коридор — 3;
• кухня — 4-5;
• ванная — 2-3.

Это приблизительные цифры, которые могут корректироваться. Как бы там ни было, подумайте, сколько и каких приборов будет использоваться в разных помещениях.

Многие ставят розетки с запасом (по одной-две «сверху» на случай покупки новых устройств).

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Для установки потребуются:

• перфоратор или мощная электродрель;
• насадка в виде коронки или победитовое сверло (для гипсокартона — подходящая по диаметру фреза);
• бур и лопатка (8 мм);
• отвёртки (прямая и крестовая);
• карандаш, рулетка и уровень;
• грунтовка, шпаклёвка и штукатурка для финальных работ.
• наличие молотка, зубила и щётки будет только в плюс.

Инструмент собран, можно начинать. Предварительные работы стартуют с разметки: рулеткой отмечают подходящую высоту, а с помощью строительного уровня карандашом отбивают вертикальные и горизонтальные осевые центры.

Прислонив и выставив по центру подрозетник, обведите его карандашом — контур для будущей ниши готов. При подготовке к монтажу блока розеток помните о расстоянии в 7,1 см — это стандартный межосевой интервал подрозетников.

Конечно, придётся временно отключить электричество в жилище, выключив автомат защиты на щитке, или же обесточив линию, идущую в отдельную комнату.

Прокладка кабеля

Розетку тоже нужно откуда-то питать. Чаще всего кабели заводят в не слишком широкие штробы глубиной до 2 см (их вырубают в стене перфоратором с лопаткой).

Это оптимальный вариант для бетонных и кирпичных стен. Штробы ведут строго по вертикали и горизонтали, безо всяких изгибов и наклонов. Горизонталь бьют повыше — 2,5 м от пола или больше (если позволяет потолок). Ещё одна методика — открытый монтаж, когда проводка помещается в наружные пластиковые каналы, пущенные по стенам. Такой способ подходит для работы в помещениях с деревянным покрытием стен или же если нет желания «делать пыль», как при разработке штроб.

Многие используют пластиковые трубы или гофрорукав. Они надёжно защищают кабель, но выглядят не слишком эстетично. Обычно их помещают в штробы, которые штукатурят по завершению работ.

Подготовка рабочей поверхности

Правильно сделанное посадочное место для розетки — один из факторов, гарантирующих безопасность и нормальную работу электроприборов. Вариантов таких работ немного: либо менять старый подрозетник, либо пробивать новое «гнездо». Начнём с первого.

Демонтаж старой коробки и розетки

Это менее трудоёмкий процесс, который проводится в следующем порядке:

1. Обесточив линию, отвёрткой выкручивают центральный винт. Панель и саму рамку снимают.
2. Для подстраховки убедитесь, что линия наверняка отключена. Если напряжение всё же поступает, лампочка на индикаторной отвёртке при контакте с фазой загорится. Увидев такое, обязательно отключите подачу электрики.
3. Затем ослабляют боковые распорные винты и выводят саму розетку, насколько позволяет кабель.
4. Остаётся открутить клеммы, отвести провода в сторонку и снять старую коробку.

Видео о том, как демонтировать старую розетку и установить новую

Иногда обнаруживается, что подрозетника попросту нет. Ситуацию исправляют установкой нового (о чём будет сказано немного ниже).

Но ещё до этого осматривают освободившуюся проводку на предмет изоляции. Если она не внушает доверия (или того хуже, старая розетка успела оплавиться), провода обматывают новым слоем. Заодно щёткой удаляется скопившаяся пыль и куски штукатурки.

Обустройство поверхности под новую конструкцию

Для установки новой розетки придётся потрудиться. Наиболее показателен пример с бетонной стеной. Алгоритм работы следующий:

1. На перфоратор крепится коронка, которой делается отверстие. Приставив её к намеченному контуру, начинают делать «гнездо». Его глубина должна быть на 4-5 мм больше, чем высота подрозетника.
2. Если под рукой только дрель, есть другой выход — по окружности сверлят 10-12 отверстий, перемычки между которыми аккуратно сбивают зубилом.
3. Тщательно прочистив штробу от пыли, примерьте коробку. С неё предварительно срезают заглушки под проводку. Всё, готово.

Вроде бы всё просто, но есть свои тонкости. Во-первых, приготовьтесь к тому, что будет много пыли. Во-вторых, придётся крепко держать инструмент в нужном положении — перекосов быть не должно. Для гипсокартонной стены последовательность та же. Разница лишь в инструменте (достаточно острой фрезы на дрель) и усилии. Материал хрупкий, и сильно давить не нужно. Забыв об этом, порой получают не только отверстие, но и трещины.

В случае с заготовками под двойные розетки важен расчёт осевых центров и точная горизонталь. Полученное по той же технологии «гнездо» проверяют, сняв с коробок соединительные перемычки.

Монтаж подрозетника

Место под коробки готово, сами подрозетники при пробном замере встают без перекосов — можно приступать к их установке в бетонную стену:

1. Удалив пыль, нанесите грунтовку.
2. Когда она подсохла, разведите шпаклёвочные или штукатурные смеси на основе гипса (хотя сгодится и алебастр). Небольшой слой состава тут же нанесите внутрь отверстий — гипс быстро сохнет.
3. Слой распределите более-менее равномерно, узким шпателем.
4. Заведите проводку в отверстия на корпусе «стакана», и вдавите коробку в раствор (верхняя кромка должна быть заподлицо со стенкой). Чтобы выставить подрозетник поровнее, на этом этапе берут уровень, которым проверяют горизонталь.
5. После этого закрутите винты, которые и держат всю конструкцию. Попавшие внутрь куски раствора убирают позже, когда они затвердели.
6. Места наружного стыка со стеной загрунтуйте, оштукатурьте, а когда подсохло — прошпаклюйте и отшлифуйте до получения ровной плоскости.

Видео: как установить подрозетник в бетонную стену

С гипсокартоном дело обстоит иначе — предварительную закладку раствора обычно не делают. С другой стороны, нужна осторожность: чрезмерное усердие чревато тем, что края отверстия треснут, и коробка войдёт туда, потеряв боковую точку опоры.

Кроме того для гипсокартона используются специальные подрозетники с гибкими фиксирующими ушками по бокам.

Подготовка проводки

Все три (в старых домах — две) жилы заведённого в коробку кабеля будут укладываться отдельно. Чтобы выяснить, как именно они будут размещаться, аккуратно срезают защитную оплётку.

Разведя освободившиеся жилки, их подносят к клеммам розетки. Это и покажет, сколько провода нужно обрезать (обычно оставляют 6-7 см запаса от края подрозетника).

Сами проводки аккуратно зачищают, сняв 1-1,5 см оплётки с краев. Кончики проводов скручивают в кольцо по часовой стрелке — это увеличит площадь контакта. Проследите, чтобы не торчали отдельные «волоски». При замене коробки порой возникает проблема с проводкой — она может оказаться перебитой на концах или же нужно соединить медную жилу с алюминиевой. В таких случаях выручает переходная клемма. Это неплохой вариант для тех, кто хочет подстраховаться на случай потери контакта.

Ставят её так:

1. Кончики жил подравниваются. Изоляция снимается на 5 мм, а проводки выставляют параллельно (без скруток).
2. Колодки надевают, чтобы проводка выступала примерно на 0,5-1 мм. Манжета должна закрывать край с изоляцией.
3. Наконечники с обеих сторон поджимают пассатижами, а сами провода прихватывают прижимным винтом.

Немного трудоёмко, зато надёжно. Главное — поместить клемму в коробку (но не в штукатурку).

Подключение розетки

Схема подключения розетки к трёхжильному кабелю довольно проста:

• Жёлто-зелёный провод (заземление) крепится к центральной клемме.
• Голубой или сине-белый «ноль» фиксируют на левой клемме.
• Направо выводят и крепят фазу (белый или бело-коричневый проводок).

Как видите, ничего хитрого нет: зачищенные кончики надёжно схватываются обычными винтовыми или пружинными клеммами. В домах со старыми кабелями без отводки на заземление принцип тот же.

Сдвоенная розетка, выполненная одним блоком, подключается по-другому. «Земля» крепится только к верхней клемме, Фаза и «ноль» выводятся на левую и правую клеммы (ни в коем случае не на одну пластину — это приведёт к короткому замыканию).

Монтаж розетки

Убедившись в правильности соединения и надёжности контактов, провода осторожно сгибают и вместе с розеткой укладывают в коробку. При этом стараются не пережать проводку.

Затем механизм фиксируют боковыми винтами. Обязательно проверяется, насколько ровно поставлена розетка, и нет ли перекоса по вертикальной плоскости. При работе с бетонными стенами не нужно жать изо всей силы, иначе крепление рискует лопнуть. Та же ситуация и с гипсокартоном.

Фиксация накладки

Осталось ровно выставить рамку и прихватить её на боковые винты. Финальная часть работы — установка декоративных накладок. Они должны надеваться легко, без явного выпирания. Креплением выступают центральные винты.

Что делать, если подрозетник установлен криво

Ситуации бывают разные, и ошибка при монтаже «стакана» — не исключение.

Самый верный (но в то же время и трудозатратный) метод её исправления — снять подрозетник, не забыв при установке посмотреть, не играет ли он на кабеле, вышедшем из вертикальной штробы.

Чтобы избежать этого, на данном участке её делают немного более глубокой.

Конечно, все плоскости и проводка в ходе такой вынужденной замены проверяются.

Тем, у кого стена утеплена пеноблоками, и немного сместить розетку невозможно из-за отсутствия места под надёжное крепление, поможет другое решение:

• с обесточенной розетки снимают накладку;
• в рамке (как можно ближе к корпусу) высверливают отверстия по 3-3,5 мм в диаметре, и туда же заводятся саморезы;
• после того как розетка выставлена нормально, всё крепят обратно.

Метод кустарный, но действенный. Только не забудьте проверить контакты.

Особенности установки сдвоенных розеток

Для современного дома с обилием бытовых приборов часто используют двойные розетки. Но практика показывает, что популярные «перемычки» в одном подрозетнике желательно заменить параллельным подключением двух розеток (с подводкой кабеля на каждую) — так они лучше справятся с нагрузками.

Видео: как установить двойную розетку

Ещё до установки нужно просчитать нагрузку на устройство: она не должна превышать 16 А.

При монтаже оголённые концы проводов желательно запаять, а ещё лучше — использовать латунные контакты. Это продлит срок службы двойных систем.

Видео о том, куда устанавливать розетки в квартире

Теперь вы знаете, как установить розетку своими руками, и что нужно учитывать при работе.

Надеемся, эта информация помогла разобраться в столь серьёзном вопросе, и проводка будет работать без проблем. И пусть любые манипуляции будут успешными!