Как самостоятельно сделать крышу для бани

Кровельные работы — самый важный этап постройки любого здания. И баня не исключение. Однако о том, какая будет крыша у строения, нужно задумываться еще на этапе планирования. Функциональное назначение этой части постройки заключается не только в защите от воздействия внешней среды. Большое количество тепла теряется именно через кровельное покрытие, поэтому в случае бани надо уделять установке крыши особое внимание, ведь она требует дополнительной тепло- и гидроизоляции. Обо всех аспектах строительства кровли для бани вы узнаете из данной статьи.

Выбор типа крыши

Исходя из особенностей постройки, можно выбрать для нее односкатную или двухскатную крышу.

Эти два вида наиболее практичны и не требуют возведения сложных стропильных конструкций. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки крыш с одним и с двумя скатами.

Видео: экскурс как построить крышу на бане

Односкатная

Если баня является пристройкой к другому сооружению или требуется минимизировать затраты, то лучшим вариантом кровли является односкатная крыша. Она имеет более экономичную и практичную конструкцию, не требует особых навыков при создании. Для односкатной крыши может использоваться любой кровельный материал.

Уклон такой крыши образуется за счет разницы высоты стен. Угол наклона может варьироваться в зависимости от количества снега и силы ветра в ваших широтах. Если вы живете в регионе, где выпадает много снега, то лучше выполнять односкатную крышу с уклоном от 15 градусов.

В регионах с сильными ветрами предпочтение лучше отдать более пологой кровле. Каркас бани с односкатной крышей Данная конструкция может быть выполнена как с чердаком, так и без. Если выполнять ее без чердака, необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции и подшивке.

Односкатная крыша с чердаком требует установки горизонтальных потолочных балок. Если длина ската не более 3 метров, то можно выбрать односкатную крышу без чердака. В противном случае для устойчивости кровли необходима дополнительная установка подстропильных опор.

К преимуществам такого вида относятся:

• экономичная конструкция, на возведение которой требуется в 2 раза меньше материалов и времени, чем на двухскатную;
• небольшой вес, в результате чего не требуется специальная техника при установке;
• простота и скорость возведения, так как она не требует от мастера специальных навыков и знаний;
• крыша технически устойчива при проведении ремонтных работ и техобслуживания.

При возведении односкатной крыши с чердаком, дополнительное пространство может использоваться для отдыха, что увеличивает полезное пространство здания. В снежных регионах такая конструкция кровли способна выдержать сугробы до 2 метров высотой. Баня из бруса с односкатной крышей Однако у данной конструкции есть свои недостатки, хотя они и незначительны.

1. Крышу данной формы невозможно использовать для построек больших площадей.
2. При правильном выборе кровельного материала сооружение может иметь привлекательный вид, для этого лучше всего использовать ондулин. А вот использование профлиста сделает вашу баню похожей на сарай.
3. Крыша с малым уклоном нуждается в своевременной уборке снежных заносов.

Двухскатная

Для отдельно стоящих сооружений, где важна эстетическая сторона, подходит крыша с двумя скатами. Так, если площадь бани более 12 кв. м, для крыши лучше выбрать двухскатную конструкцию.

Она предусматривает наличие чердака, который по желанию владельца можно обустроить под жилое или бытовое помещение. Такая крыша имеет более привлекательную форму, отличается устойчивостью и экономичностью потребления материалов. Банная двухскатная крыша Широкое применение двухскатных крыш обусловлено сочетанием универсальности и простоты конструкции, функциональности и доступной стоимости строительного материала и работ.

Уклон такого тип крыши варьируется в пределах 20-60 градусов. Использование двухскатной крыши с острым углом наклона позволяет избежать накопления снежных заносов.

Конструкция кровли представляет собой равнобедренный треугольник; стропила имеют одинаковую форму и установлены на определенном расстоянии друг от друга. Они устанавливаются в одной плоскости вдоль всей поверхности крыши.

Верхний угол стропил называют коньком. Для укрепления конструкции крыши используют ригель, который представляет собой деревянный брус, установленный под коньком. Для создания такой кровли применяют специальное оборудование и заготовки.

Преимуществами использования этой конструкции крыши является:

• простота технологий производства;
• простота обустройства мансарды или чердака;
• внешняя привлекательность;
• доступная цена строительного материала;
• возможность применения для бани любого размера.

К недостаткам относят более высокую стоимость кровельных работ по сравнению с односкатной крышей, а также нерациональное использование всего пространства. Пример бани с двухскатной крышей При установке двухскатной кровли необходимо произвести правильный расчет нагрузки на две несущие стены, которые поддерживают наклонные поверхности.

Выполнение замеров

Перед тем как приступить к непосредственному возведению самой крыши, необходимо произвести серьезную подготовительную работу. Она подразумевает выполнение замеров и расчетов будущей кровельной конструкции, а также разработку проекта.

Для начала необходимо определиться с формой крыши — это зависит не только от размеров бани, но и от функционального назначения всего пространства. Замеры для конструкций односкатных крыш На этапе подготовки необходимо произвести замеры длины и ширины основания. Зная эти данные, можно рассчитать количество необходимого материала как на саму крышу, так и на теплоизоляцию.

Разработка проекта

Начинать возведение крыши необходимо с разработки ее проекта. Для проектирования можно воспользоваться специальными компьютерными программами или обратиться к специалисту.

Если выберете второй вариант, то вам могут предложить уже готовые варианты конструкций. Однако при самостоятельном выполнении данной работы необходимо знать конструкцию кровли. Плохо разобравшись в данном вопросе, вы не сможете правильно возвести крышу.

Устройство крыши

Конструкция любой кровли состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат — рейки, которые фиксируют каркас бани и кровельную систему, а также являются опорой для стропил.
2. Стропила — деревянные опоры будущей крыши. Бывают двух типов: наслонные и висячие. Стропила висячего типа используются для построек, у которых нет внутренних несущих стен. Наслонные применяются в зданиях с небольшими пролетами, где есть средняя несущая стена или промежуточные опоры.
3. Коньковый прогон — длинная балка большого сечения, которая соединяет стык двух скатов.
4. Внутренние опоры — устанавливаются для равномерного распределения нагрузки вдоль всей крыши.
5. Обрешетка — небольшие рейки, которые крепятся к стропилам. Она является основой для теплоизоляционного слоя.
6. Диагональные связки или раскосы — предназначены для скрепления мауэрлата и стропил.
7. Кровельный материал — внешнее покрытие крыши, которое защищает строение от воздействия внешней среды, а также выполняет декоративную функцию.

Материалы для кровли

Для крыши чаще всего используют древесину, хотя есть конструкции, выполненные и из металла.

Выбирать необходимо материалы высокого качества. Их размеры и сечение зависят от расстояния между опорами, особенностей конструкции и расчетной нагрузки.

В процессе составления проекта необходимо также учитывать и материал, которым будет покрыта крыша. В качестве кровельного материала используют:

• шифер;
• железо;
• черепицу;
• камыш, тростник или солому;
• металлочерепицу;
• деревянный гонт;
• металлопрофиль;
• рубероид.

Расчет уклона крыши

Определить наклон кровли можно, разделив высоту крыши на половину пролета. Эта величина необходима для расчета снежной и ветровой нагрузки.

Проводить расчеты этих показателей очень важно для правильной установки крыши. Между углом наклона и материалом, который будет использован для кровельных работ, существует тесная связь. Если наклон не превышает 25 градусов, лучше воспользоваться рулонным материалом. Для уклона в 12-25° можно использовать материал с досыпкой или другой однослойный материал.

Волнистый лист асбестоцемента применяют для крыш со скосом менее 28º, но лучше всего в этом случае воспользоваться шифером. Для крыш с уклоном более чем в 33° применяют черепицу. Металлическое покрытие требует угол наклона в 14-27º, а для крыши без чердака достаточно будет наклона в 10º.

Определение снежной и ветровой нагрузки

Стропильная система обеспечивает жесткость кровельной конструкции. От того, насколько хорошо проведены расчеты стропильной системы, будет зависеть надежность крыши, и ее способность справиться с различными нагрузками.

Для расчета стропильной системы необходимо определить снежную и ветровую нагрузку, которые будут воздействовать на кровлю будущего сооружения.

Данные этих показателей могут различаться в зависимости от региона.

Снежная нагрузка (S) определяется как произведение нормативного снежного покрова (Sg) и коэффициента, зависящего от уклона крыши (μ). Преобладающее направление ветров и уклон крыши Норму снежной нагрузки в различных регионах определяют по количеству снега, выпавшему на 1 кв. м. Эта величина рассчитана для каждого города и ее можно взять из нормативного документа ДБН В1.2.-2:2006 «Нагрузки и воздействия».

Коэффициент зависимости от угла наклона имеет безразмерную величину и определяется по формуле μ = 0,033 * (60-α), где α — угол наклона крыши. Рассчитав снежную нагрузку (S), вы определите максимальное количество снега, которое будет воздействовать на вашу крышу.

Так, для Киева эта величина будет составлять 184,8 кг на кв. м при наклоне крыши в 25°, а для Одессы при том же наклоне крыши — 115,5 кг на кв. м.

При крутом наклоне крыши ветер воздействует на одну из ее сторон и стремится опрокинуть — таким образом сказывается парусность крыши. В связи с этим в ветреных регионах стараются установить более пологую кровлю.

Но тут возникает новая проблема: при небольшом наклоне крыши появляется аэродинамическая сила, которая вызывает турбулентность в области свеса. Так воздействие ветра старается сорвать крышу.

Определить ветровую нагрузку (Wm), воздействующую на высоте (Z) над поверхностью земли, можно по формуле:

Wm = Wo * K * C, где:

• Wo — нормативное значение ветрового давления;
• K — коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты Z;
• C — аэродинамический коэффициент.

Ветровая нагрузка Нормативное значение ветрового давления можно легко определить с помощью нормативного документа ДБН В1.2.-2:2006 «Нагрузки и воздействия».

Коэффициент K зависит не только от высоты здания, но и от местности.

Так, например, для сооружений высотой до 5 метров в закрытой местности он составляет 0,5, а для зданий от 5 м до 10 м — 0,65. Аэродинамический коэффициент С может иметь значение от -1,8 (в этом случае ветер стремится сорвать крышу) до +0,8 (ветер старается опрокинуть кровлю).

При упрощенном расчете эту величину приравнивают к +0,8.

Ветровая нагрузка для бани высотой до 5 метров в Киеве будет составлять 16 кг на кв. м, а в Одессе — 20 кг на кв. м.

Необходимо также учесть, что если ветер будет воздействовать на торец здания с силой в 33,6 кг на кв. м и менее, он будет стараться сорвать крышу.

Вес кровли, обрешетки, стропильной системы и черного настила

Немаловажно знать также и вес самого кровельного покрытия. Для различных кровельных материалов он составляет:

• ондулин — 4-6 кг на кв. м;
• шифер — 10-15 кг на кв. м;
• черепица керамическая — 35-50 кг на кв. м;
• черепица цементно-песочная — 40-50 кг на кв. м;
• черепица битумная — 8-12 кг на кв. м;
• металлочерепица — 4-5 кг на кв. м;
• профнастил — 4-5 кг на кв. м.

Необходимо учитывать такие показатели, как вес самой конструкции и дополнительного материала:

• вес стропильной системы — 15-20 кг на кв. м;
• обрешетка — 8-10 кг на кв. м;
• черный настил — 18-20 кг на кв. м.

При дальнейшем расчете все нагрузки на стропильную систему необходимо суммировать.

Так, например, для бани в Киеве высотой в 4,5 метра общая нагрузка составит 255,8 кг на кв. м, если крыша будет выполнена из металлочерепицы.

Расчет стропильной системы

Разобравшись с общей нагрузкой на крышу, перейдем к расчету стропильной системы, а именно — к расчету нагрузки на каждую отдельную стропильную ногу. Однако прежде всего необходимо выяснить, с каким шагом устанавливают стропильные ноги.

Расстояние между стропилами зависит от кровельного материала. Оптимальный шаг для стропильной системы, которая устанавливается под шифер, составляет не менее 800 мм.

Шиферная крыша требует обрешетки, выполненной из доски или бруса с сечением в 30 мм. Стандартный шаг между стропилами металлочерепицы составляет 600-900 мм.

Однако промежуток для этого типа кровельного материала лучше ориентировать под ширину рулонного или листового теплоизолятора. Для обеспечения жесткости конструкции из профнастила используют шаг в 600-900 мм.

Находим распределенную нагрузку, которая воздействует на погонный метр стропильной ноги:

Qr = A * Q

где

• A — шаг стропил, который составит 0,8 м;
• Q — общая нагрузка, которая действует на 1 кв. м крыши.

Шаг стропильной системы для кровли из мягкого настила составляет 600-1000 мм. Такое же расстояние между стропилами используют для кровли из ондулина. Определение расстояния между стропилами (шаг стропил) Например, распределенная нагрузка для бани в Киеве составит 204,64 кг/м.

Определяем сечение стропы. Для этого задаем ширину сечения в соответствии со стандартными размерами произвольной величины.

Тогда высоту сечения можно определить по формуле:

H ≥ 8,6 * Lmax * sqrt(Qr / (B * Rизг)) для α < 30º

или

H ≥ 9,5 * Lmax * sqrt(Qr / (B * Rизг)) для α > 30º

где:

• H — высота сечения, см;
• Lmax — рабочий участок стропил максимальной длины м;
• Qr — распределенная нагрузка на погонный метр стропильной ноги, кг/м;
• B — ширина сечения, см;
• Rизг — сопротивляемость древесины к изгибу, кг на кв. см;
• sqrt — корень квадратный.

Для расчетов принимаем Lmax = 2,8 м, B = 5 см, Rизг = 140 кг на кв. см, что соответствует сопротивляемости сосны 1-го сорта.

Высота сечения для бани с углом наклона в 25° будет составлять Н ≥ 13,02 см.

При правильном выборе сечения стропил должно соблюдаться неравенство:

3,125 * Qr * (Lmax)³ / (B * H³) ≤ 1

где:

• Qr — распределенная нагрузка, кг/м;
• Lmax — рабочий участок стропил максимальной длины;
• B — ширина сечения, см;
• H — высота сечения, см.

Если норма прогиба не соблюдается, то уменьшают значение B и H.

Для киевской дачи проверяем соблюдение неравенства с учетом высоты сечения в 15 см: 3,125 * 204,64 * (2,8)³ / (5 * 15³) = 0,831. Элементы стропильной системы деревянной крыши Это значение меньше 1, а соответственно, выбор сечения материалов сделан правильно.

Окончив расчетную часть, можно сделать вывод, что система стропил сечением 50 * 150 мм, установленная с шагом в 800 мм, выдержит общую нагрузку в 255,8 кг на кв. м.

При установке такой кровли лучше использовать материалы первого сорта. Идеально подойдут сосна или ель, которые отличаются высокой сопротивляемостью на изгиб.

Определившись с необходимым сечением брусьев для стропильной фермы, выясним количество ног, которые необходимо установить. Для этого надо измерить длину ската кровли и разделить на шаг, который мы выбрали.

Полученное значение увеличивается на единицу и округляется в большую сторону. Таким образом рассчитывается нужное количество стропильных ферм.

Длину стропильной ноги для любой крыши рассчитывают как произведение высоты конькового прогона на синус угла наклона. Определение длины стропильной ноги Произведя расчет всех основных элементов крыши, можно приступать к ее установке.

Подготовка материалов и инструментов

При постройке крыши используют подробный проект, в котором рассчитывают сечение и длину всех составляющих элементов. Для установки кровли необходимо использовать качественную древесину с низким содержанием влаги и без видимых дефектов.

Строгий выбор материалов позволит исключить возникновение возможных проблем при дальнейшей эксплуатации.

Каркас кровли чаще всего возводят из хвойной древесины, которая отличается своей высокой прочностью, долгим сроком эксплуатации, устойчивостью к гниению и деформации.

Для защиты каркаса от воздействия микроорганизмов можно обработать материал специальными антигрибковыми средствами, а для повышения огнестойкости — огнеупорными.

Эти средства наносят двумя слоями, однако второй слой наносят только после полной пропитки или высыхания первого слоя. Обработка материала специальными средствами Если материалы обработаны защитными веществами, их монтаж можно начинать только после высыхания.

При установке стропильной системы могут использоваться уголки и швеллеры. Однако такие элементы редко используются при самостоятельном возведении кровли, т. к. требуют работы со сварочным оборудованием.

Однако подготовительная работа не ограничивается только обработкой древесины.

Необходимо позаботиться также и о наличии всего необходимого инструмента. Для возведения крыши вам понадобятся:

• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• дисковая пила и электролобзик;
• ножницы по металлу;
• щетка;
• маркер и рулетка.

Закончив всю подготовительную работу, проверив качество материала и наличие всего необходимого инструмента, можно начинать возводить конструкцию самой крыши.

Крепление мауэрлата

При возведении кровли связующую роль с основной конструкцией бани выполняет мауэрлат или несущий брус, который укладывают по периметру стен. В банях, выполненных из деревянных брусьев, эту роль берет на себя их верхний ряд.

Конструкции из блоков или кирпича требуют отдельной установки мауэрлата. Для крепления несущего бруса используют стальную проволоку, строительные шпили или анкерные болты.

Строительные шпили используются при возведении односкатных крыш, т. к. являются наиболее удобным вариантом крепежа.

В верхний ряд кладки монтируют шпили с шагом в 60-70 см между ними. Их монтаж необходимо производить аккуратно, чтобы не испачкать в растворе. При установке шпиля необходимо учитывать высоту мауэрлата так, чтобы шпили возвышались на расстоянии не менее чем в 3 см. Для лучшей фиксации шпили углубляют в стену на расстояние в 45 см. Мауэрлат Перед установкой мауэрлата по периметру стены укладывают рубероид, предварительно нарезав полосы по ширине стены, а в точках крепления строительных шпилей его просто нанизывают.

Перед укладкой балки необходимо просверлить места крепления шпиля, для этого ее помещают на будущее место установки. Отметить места для сверления можно с помощью молотка, которым бьют в области выступа шпилей.

Острие шпиля оставляет отметку на поверхности балки, после чего можно легко просверлить размеченные участки. Уложив балку по периметру, ее фиксируют с помощью гаек.

Видео: как прикрепить мауэрлат и установить стропильную систему.

Установка стоек и прогонов

Стойки — это опоры для поддержания стропильной системы, которые устанавливаются вертикально. А прогон — это горизонтально уложенная балка, также необходимая для поддержания стропил. Прогоны, как правило, лежат на стойках, параллельно мауэрлату.

Прежде чем устанавливать стойки, нужно сделать соответствующую разметку. Шаг стоек можно сделать равным шагу стропил. То есть на каждую пару стропил будет приходиться 1 стойка. Важно убедиться, что они стоят строго вертикально. Проверить это можно уровнем.

Можно усилить конструкцию, используя металлические накладки.

В первую очередь крепят 2 крайние стойки с помощью уголков. После чего устанавливают прогон, который прикручивается саморезами. Следующим шагом ставят остальные стойки, однако не следует их сразу крепить на все 100%, так как при дальнейшей установке стропил, возможно, потребуется немного двигать стойки. Их можно закрепить до конца позднее.

Видео: как проходить установка стоек и прогона крыши своими руками

Монтаж каркаса

Строить стропильные фермы легче с помощью бруса или досок. Начать сооружать каркас для двухскатной кровли следует с установки двух фронтальных стропильных ферм. Между ними натягивают шнур для контроля.

Для устойчивости треугольники-фермы уравновешивают временными подкосами, которые крепят к мауэрлату.

Стропила бывают наклонными и висячими.

Наслонные чаще применяют для односкатной кровли. Затяжки для укладки стропил не требуются. Стропильная нога устанавливается на скат с одной стороны и крепится к мауэрлату с другой.

Если ширина помещения не превышает 4,5 м, то подкосы можно не устанавливать. Если ваше сооружение будет не большим, чем 5-6 м, то потребуется дополнительный подкос.

Для бани шире 6 м сооружают систему, состоящую из скобы, подкосов и бабки.

Висячие стропила соединяются в самой высокой точке конька, а по краям контура опираются на опоры.

Необходимо помнить, что на такую систему приходится значительная нагрузка. Поэтому все соединения следует делать жесткими, а уменьшить воздействие ветра можно с помощью установки диагональных связей. Виды стропил При сильном ветре нижнюю часть каждой стропильной ноги можно фиксировать к мауэрлату с помощью стальной проволоки диаметром в 6 мм.

Стропильная система для такой кровли представляет собой ряд стропильных ферм, имеющих форму равнобедренных треугольников. В зависимости от шага пролета, система может укрепляться подкосами, опорными балками или затяжками. Это делается для формирования более жестких связей.

При расчете расположения элементов стропильной системы должно учитываться положение дымохода. Минимальное расстояние до него составляет 12 см.

Гидрозащитная пленка не должна находиться в зоне прохода трубы. Вместо гидробарьера помещают стальной лист. Все легковоспламеняющиеся материалы должны быть удалены на расстояние пожарного разрыва и обработаны антипреном. Разрыв, согласно строительным нормам, составляет 0,6 м.

Усиление кровли

Для большей надежности стропильных ног проводят их усиление. С этой целью устанавливают дополнительные балки и подкосы, которые перераспределяют нагрузку. Деревянная балка-подмога фиксируется на нижнем поясе стропил в промежутке между подстропильной ногой и мауэрлатом.

Крепить такие опоры следует металлическими пластинами.

По сути, необходимо увеличить ширину стропильной ноги в той точке, где изгибающий момент имеет максимальное значение. Если стропила уже усилены подмогой, ее удлиняют и выводят за край опирания на подкос. Таким образом не только защищают балку от прогиба, но и укрепляют опорный узел. Усиление кровли с помощью накладных стальных профилированных пластин Чтобы опорные стойки не распирало, применяют т. н. схватки. Их располагают горизонтально. В местах пересечения схватки со стойками, которые поддерживают коньковый прогон, она крепится гвоздями.

Фактически, схватка — это аварийный элемент, который работает, когда на крышу воздействует максимальная нагрузка. В распорных стропильных системах схватка снижает распор на стены. Она может полностью его снять, если будет закреплена между концами стропил. В таком случае ее называют затяжкой.

Чтобы снизить распирающее воздействие на мауэрлат, стропильные ноги скрепляют между собой балками, так называемыми ригелями. Их крепят при помощи гвоздей.

Обрешетка

Следующий шаг — установка обрешетки, к которой впоследствии будет крепиться кровля. Строить ее начинают от конька к карнизу. Если в качестве покрытия будет использоваться мягкий материал (например, рубероид), то элементы обрешетки располагают с максимальной плотностью.

В случае если крышу будут покрывать кровельными листами (например, шифером), расстояние между досками можно установить до 40 см. Для формирования карнизного свеса обрешетку выносят за линию крайней стропильной фермы на 15-20 см. В качестве материала для обрешетки используют цельные деревянные доски. Важно, чтобы в них не было ни трещин, ни сколов.

Укладка пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляции

Большое внимание после возведения крыши необходимо уделить тепло- и гидроизоляции крыши. В сооружениях, которые отличаются высокой влажностью, помимо теплоизоляции и гидроизоляции необходим слой пароизоляции.

Гидроизоляционный слой защищает сооружение от попадания влаги из внешней среды, а теплоизоляционный слой предотвращает потерю тепла.

Пароизоляционная мембрана предотвращает намокание утеплителя и, соответственно, ухудшение его теплоизоляционных свойств. Такая мембрана должна быть уложена с внутренней стороны здания. При установке необходимо выбирать материал с минимальным коэффициентом паропроницаемости.

Производители предлагают различные виды пароизоляционных мембран:

• полиэтиленовая пленка;
• армированная пленка из полиэтилена;
• фольгированная алюминием пленка;
• пленка с антиконденсатным покрытием.

У всех этих мембран есть свои сферы эксплуатации, однако только фольгированная алюминием пленка разрабатывалась специально для использования в банях и саунах. При выборе лучше отдать предпочтение пленке с толщиной не менее 140 мкм.

При монтаже пароизоляционного материала необходимо придерживаться некоторых правил. Для защиты теплоизоляции от воздействия влаги, материал укладывают на внутреннюю сторону конструкции, таким образом разделяя утеплитель и внутреннюю обшивку.

Устанавливать пароизоляционную мембрану необходимо непосредственно к стропилам с внутренней стороны кровли. Крепят ее с помощью гвоздей или строительного степлера, при этом закрывая теплоизоляционный слой.

Полосы укладывают горизонтально сверху вниз, внахлест не менее чем на 15 см. Для лучшей пароизоляции полосы крепят между собой специальной лентой. Пароизоляционную мембрану скрывают под внутренней обшивкой помещения.

Для укладки теплоизоляционного материала используют три основных метода. Утеплитель можно крепить:

• под систему стропил;
• на стропильную систему;
• в ее промежутках.

Последний вариант наиболее легкий, экономичный и быстрый. Но каким бы ни был способ крепления, наличие щелей или зазоров не допускается.

Самым распространенным материалом для утепления крыши бани является минеральная вата. Этот материал сочетает в себе невысокую стоимость, экологичность и хорошие теплоизоляционные свойства. Утепление потолка бани минеральной ватой В промежутки между стропилами укладывают теплоизолирующий материал, а после его укладки запениваются все зазоры.

Слой утеплителя закрывают гидроизоляцией. В качестве защиты крыши от влаги могут использоваться такие материалы:

• рулонные полиэтиленовые барьеры с армированной синтетической нитью;
• диффузионные полиэтиленовые мембраны;
• рулонные битумные материалы;
• полимерные и битумно-каучуковые смеси;
• жидкое стекло.

При использовании рулонных гидробарьеров рекомендуют стелить их внахлест двумя слоями, что позволяет обеспечить хорошую защиту от попадания влаги из внешней среды.

Укладку рулонной гидроизоляции начинают с нижней части кровли, раскатывая поперек стропил и не натягивая. После того как гидроизоляционный слой выполнен, его закрывают кровельным материалом.

Установка капельников

В дождливую погоду капли воды стремятся скатиться с крыши, и не все они падают непосредственно на землю.

Некоторые из них попадают на незащищенные участки кровельной системы. Например, вода, которая скатывается с края кровельного настила, может попасть на стропила и привести к размножению грибков, а также к гниению всей конструкции.

Защитить основу крыши от попадания нежелательной влаги поможет карнизный капельник, который представляет собой изогнутую полосу железа. Функциональное назначение капельника — отведение остаточной влаги и защита конструкции крыши от ее негативного воздействия, направление воды в желоба водосточной системы.

Капельники по своей конструкции бывают двух типов: фронтальный и карнизный.

Карнизный капельник напоминает по внешнему виду и принципу действия оконный отлив, однако он имеет больший изгиб. Его устанавливают непосредственно на край кровельной конструкции, что позволяет защитить несущую конструкцию от воды. Капельник имеет два изгиба, которые служат для направленного отведения воды. Карнизный капельник Фронтальный капельник используется для крыши, выполненной из гибкой черепицы. По внешнему виду она представляет собой изогнутый лист жести, который крепится по фронтальной стороне кровли. Он направляет движение воды вниз, не позволяя ей проникать в фронтальную часть крыши. Монтаж фронтального капельника Монтаж капельников происходит перед установкой кровельного материала. Монтируют карнизный капельник с любого удобного края ската. Устанавливаем первый капельник без обрезки, ориентируясь на первый изгиб, завинчивая его первой доской обрешетки.

При этом между изгибом капельника и торцом ската образуется зазор приблизительно в 1 см с каждой стороны. Последующие капельники устанавливают аналогично, только с учетом двух нюансов. Первый — установка осуществляется внахлест, второй — они соединяются между собой саморезом.

После установки карнизного капельника начинают монтаж фронтального. Принцип крепления аналогичен карнизному, однако его установку начинают с нижней части ската. Левый фронтальный укладывается внахлест с карнизным.

Принцип установки капельников очень прост, а его функциональность позволяет защитить конструкцию крыши на длительное время.

Видео: монтаж капельника своими руками

Монтаж покрытия

Теперь можно приступить к завершающему этапу, а именно — к укладке кровельного покрытия. Как мы уже знаем, в зависимости от угла наклона выделяют плоскую и скатную конструкции крыши. От угла также зависит вид покрытия.

Видео: как сделать надежную крышу на бане Керамопласт может использоваться как для плоской, так и для скатной формы крыши.

Монтаж кровельного материала необходимо осуществлять непосредственно на саму обрешетку, а продвигаться лучше снизу вверх. Для крепления битумной черепицы используют клей и гвозди, а гонт, сланец, цементно-песчаную или керамическую черепицу лучше крепить с помощью замка и шурупов.

Листовой материал крепится замками, а покрытия больших размеров закрепляют при помощи винтовых гвоздей.

Профнастил — наиболее оптимальный вариант кровельного материала. Для его монтажа требуются:

• отвертка;
• ножницы по металлу;
• электролобзик;
• заклепки;
• саморезы;
• силиконовый герметик.

Крыша для бани из профнастила Он монтируется следующим образом:

1. Укладка профнастила начинается с края, где он крепится, к обрешетке саморезами.
2. Саморезы вкручивают под углом в 90º, при этом не допуская перекосов настила.
3. Для ровной кладки профнастил первоначально крепится одним саморезом, а после выравнивания уже можно жестко закреплять лист по всему периметру.
4. Крепить саморезы необходимо всегда в дно волны, а один лист фиксируется не менее 8 саморезами.
5. Листы располагают внахлест с шагом в одну волну.

Видео: монтаж кровли из профнастила

Крепление конька

Для защиты двухскатной крыши в самой верхней точке устанавливают конек, который представляет собой оцинкованный лист железа. Коньковый профиль закрывает соединительный участок между двумя стыками крыши. Он выполняет также и декоративную функцию.

Эта часть детали монтируется на последнем этапе кровельных работ. Перед его укладкой необходимо уложить изоляционный слой, который защитит конструкцию от попадания влаги и проникновения насекомых в чердачное помещение.

Однако для хорошей циркуляции воздуха пространство под коньком не должно быть плотно заполнено.

Перед установкой конька необходимо проверить пересечение скатов крыши. Они должны пересекаться по прямой линии, хотя допускается минимальное отклонение в 20 мм. Для крепления конька устанавливают специальный брус, сечением не менее 70 на 90 мм. После установки балки к обеим ее сторонам прикрепляют по 2 обрешеточных бруса.

Для монтажа используют два параллельных конька, которые крепятся одним краем к скату крыши на обрешетчатую балку с помощью саморезов, а другим — к коньковому брусу, который устанавливается вдоль пересечения скатов.

Крепление коньков вдоль всего пересечения скатов производится саморезами, а их шаг устанавливается в пределах 200-300 мм.

Кровельные работы — достаточно сложный вопрос, который требует основательной подготовки. Однако ваши труды окупятся, если вы подойдете к этому со всей серьезностью.

Не стоит экономить на материалах, которые используются, а их выбор, верные расчеты и правильный монтаж позволит избежать множества проблем в будущем.