Мансардная крыша: схема монтажа и инструкция возведения

Помещение чердака далеко не всегда используется рационально, поэтому стоит рассмотреть возможность обустройства мансардной крыши, существенно расширяющей жилплощадь в любом частном доме. Конечно, эту задачу нельзя назвать слишком лёгкой, но нет ничего невозможного, и при наличии определённых знаний справиться с ней можно и самостоятельно. Всё что нужно — чётко придерживаться конкретных этапов работы и соблюдать правила техники безопасности.

Выполнение замеров

Схема расчёта мансардной кровли достаточно проста: необходимо учитывать не только полезное, но и глухое пространство помещения чердака. Полезной принято считать зону, где расстояние от потолка до пола составляет больше 100 см, а все остальные участки, соответственно, будут глухими, неподходящими для жизни.

Их можно использовать для обустройства полочек и других конструкций хозяйственного предназначения.

В обязательном порядке рассчитывается и суммарная площадь, для чего вам точно понадобится план конкретной крыши. Разделите всё имеющееся пространство на несколько простых фигур, выполните замеры каждой из них и суммируйте все полученные значения. Эта цифра и будет суммарной площадью кровли. В отдельном порядке стоит оценить и допустимый угол наклона кровельного ската, ведь если он будет превышать разрешённое для постройки значение, то и общая площадь мансарды существенно уменьшится. Данный момент сугубо индивидуален и рассчитывается с учётом размеров мансарды и других немаловажных параметров.

Так, например, если дом находится в тихом районе, то угол наклона лучше увеличить, даже если полезная площадь в итоге сократится. При большом количестве осадков они будут быстрее сходить с крыши, не нагружая её. Это особенно актуально для регионов с суровыми и снежными зимами.

Разработка проекта

Выбирая проект будущей мансарды, прежде всего, следует учитывать взаимную зависимость её размеров от наклонности крыши. Упомянутая жилая часть дома должна достигать в высоту не меньше 2,2 м, хотя при прямых скатах крыши не стоит удивляться уменьшению ширины помещения, о чём мы только что упоминали.

Для максимального увеличения жилой зоны, с нужной высотой потолка во всех местах, следует рассмотреть вариант двухскатной ломаной кровли, когда нижние стропила размещаются под 60-градусным углом, а угол наклона верхних подбирается согласно индивидуальным предпочтениям и климатическим характеристикам конкретной местности.

Не стоит забывать и об учёте расстояния между полом и коньком, значение которого должно составлять около 2,5-2,7 м. При меньших цифрах назвать это пространство мансардой невозможно. Для точного расчёта параметров каждого элемента конструкции и его правильного чертежа необходимо исходить из прямоугольных фигур — сечения будущей мансарды. Учитывая ширину и высоту планируемой комнаты, практически невозможно ошибиться в величинах углов над скатами крыши, размерах конька, стропил и других важных конструктивных элементов.

Если вам сложно сориентироваться во всех необходимых значениях, тогда можно начать измерения с середины ширины фронтальной части стены. Именно отсюда можно выполнить расчёт высоты конька, размещение стоек стен, просчитывать размер карнизного свеса и высоты потолка в комнате.

Также при выполнении всех расчётов следует обязательно учесть вес кровли, предполагаемую нагрузку от снега, вес обрешётки (вместе с контробрешёткой), утеплителя, паро-, гидроизоляционных материалов, углы скатов, общую длину пролёта, шаг обрешётки и стропил.

Даже если вы полностью уверены в правильности разработанного проекта и точности всех измерений, прежде чем браться за выполнение работы, желательно показать свои чертежи специалисту, который сможет заметить даже самые мелкие неточности, способные снизить качество конечного результата.

Видео: плюсы и минусы мансардного этажа

Подготовка материалов и инструментов

Никакие строительные работы не могут обойтись без стандартного инструментария, представленного ножовкой, молотком, строительным степлером, топором, рулеткой, уровнем и некоторыми другими приспособлениями. Помимо этого, при сооружении мансардной крыши вам также понадобятся:

• дрель;
• шуруповёрт;
• нож;
• валик или кисть для нанесения краски;
• приспособление для порезки кровли (например, ножницы по металлу или УШМ);
• ножовка, дополненная цепной или циркулярной пилой.

Из рабочих материалов необходимо подготовить дерево, обработанное антисептиком, для организации системы стропил: толстый брусок для мауэрлата, диагональных стропильных ног и конька, а также более тонкий для создания стропил и перемычек. Обрешёткой послужит доска или плита OSB, а в роли контробрешётки могут выступить тонкие планочки.

Для утепления хорошо подойдёт эко- или минвата, а также пенопласт или другие аналогичные материалы. Отделка внутри конструкции выполняется с применением шпона, вагонки, гипсокартона и других подходящих для вас материалов, а хорошими кровельными материалами будут черепица, шифер, битумные изделия и жесть.

Крепление мауэрлата

При использовании деревянных брусков, мауэрлатом (основание для стропильных ног, прикрепленное к капитальным боковым стенам строения) выступает верхнее бревно, а в каменных, блочных и кирпичных постройках эта деталь фиксируется посредством шпилек или анкера, закреплённого в стенах при кладке (с разрывом не больше 2 метров).

Выравнивание мауэрлата выполняется по плоскости стены с внутренней части, а её наружную часть позже заделывают декоративным материалом. Чаще всего брус мауэрлата, выполненный из сухой хвои, отличается сечением 100-150 мм (подходит для небольших и средних домов). Из него отпиливают часть нужной длины и после выпрямления анкерных шпилек надевают её на них, немного прижимая лёгкими ударами молотка и закручивая гайки.

При креплении мауэрлата к верхнему венцу деревянной поверхности обычно используются такие же деревянные нагели.

Не менее важным вопросом на этом этапе работы будет организация хорошей гидроизоляции. В этих целях можно использовать рубероид либо иные прочные материалы, обладающие гидроизоляционными свойствами.

Мауэрлат всегда нужен, если вы планируете обустройство каркаса крыши со стропилами, упирающимися в верх стены скошенным торцом или вырезом.

При проектировке мансарды с шириной, соответствующей ширине сооружения, нижние концы стропил будут соприкасаться с вынесенными опорами, в роли которых применяются размещённые поперек длинных стен мощные балки. Количество опор всегда соответствует количеству стропильных пар.

Видео: различные способы крепления мауэрлата

Крепление балок к стене выполняется таким же способом, как и фиксация мауэрлата, но в любом случае крепёжные узлы должны быть максимально прочными, чтобы предотвратить смещение крыши в результате воздействия ветровых нагрузок или других внешних факторов.

Монтаж балок перекрытия мансарды (затяжки)

На этом этапе организации мансарды вам понадобится хвойный брус с сечением 100 х 200 мм. Балки укладывают либо на мауэрлат, выступающий за плоскость стен на 0,3-0,5 м, либо в предусмотренные для них кладочные карманы.

При первом варианте они крепятся посредством уголков и саморезов, а чтобы все части были ровными, их размещают в определённой и конкретно сохранённой последовательности: первыми идут крайние по уровню, а затем по натянутому шнурку под них равняются и промежуточные.

Расстояние между балками в данном случае составляет 50-100 см, хотя самым удобным считается вариант в 60 см (даёт возможность размещать плиты утеплителя, не подрезая их). Чтобы сравнять высоту, бруски можно либо стесать до нужной длины, или же просто подложить подкладки из досок.

Во втором случае при размещении этих элементов в специальных кладочных карманах их концы необходимо обработать гидроизоляцией и завернуть в рубероид. Выравнивание «деталей» выполняется таким же способом.

Видео: монтаж деревянных балок перекрытия

Установка вертикальных стоек

Стойки изготавливают из бруса с сечением 100 х 150 мм и монтируют на размещённые с краю балки перекрытия. Подобрать высоту и линию монтажа поможет заранее созданный чертёж, а для выравнивания стоек с соблюдением всех требований используется отвес и уровень.

Перед окончательным монтажом элементы временно крепят в перпендикулярном направлении укосами — по длине и ширине оси самой крыши. Такие меры позволяют зафиксировать их без малейших погрешностей в размещении в какую бы то ни было сторону. Для создания указанных укосин подойдут любые доски, прибиваемые гвоздями.

Между расположенными по краям стойками натягивается шнурок и уже по нему равняются все оставшиеся стойки, придерживаясь шага, соответствующего шагу блока перекрытий (получается по стойке на каждую балку). Все они крепятся так же, как и крайние, в результате чего получается два ряда одинаковых стоек, размещённых друг напротив друга.

Монтаж прогонов

Когда стойки займут свои места, можно переходить к монтажу прогонов на них. Обычно данные конструктивные элементы изготавливаются из досок 50 х 150 мм и фиксируются 150-миллиметровыми гвоздями и уголками с саморезами. На прогоны обязательно укладывают ригели, выполненные из доски 50 х 200 мм (размещаются узкой частью вниз для увеличения жёсткости).

Поскольку в процессе применения ригели не будут подвергаться серьёзным нагрузкам, то указанного сечения доски будет вполне достаточно, но если вы хотите исключить вероятность прогиба и повысить надёжность в ходе монтажных работ, можно подставить под них временные подпорки, созданные из досок толщиной 25 мм или больше. Вверху ригели всегда скрепляются одной или несколькими временными брусками до момента монтажа стропил.

Более того, доски должны располагаться не по центру затяжки, а на расстоянии 30 см от неё, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу. Установив стойки, прогоны и ригели, вы получите достаточно жёсткую конструкцию, отбирающую часть внутреннего пространства вашей мансарды. В будущем для повышения её прочности все элементы дополнительно скрепляются схватками и подкосами.

Видео: как проводится монтаж прогонов

Нижние наслонные стропила

Нижние стропила изготавливают из досок 50 х 150 мм сразу после выполнения тонкого шаблона 25 х 150 мм (такой вариант легче, и его быстрее можно обработать). Детали требуемой длины прислоняют к верхнему прогону и отмечают на них форму запила, в дальнейшем выпиливая его.

Шаблон прикладывается к прогону в точках установки стропил, и при полном совпадении верхнюю часть всех деталей можно прикручивать согласно макету. Однако нижние концы, которые соприкасаются с мауэрлатом рядом с перекрывающими балками, необходимо постоянно вырезать по месту. Крепление стропил происходит посредством уголков с саморезами и гвоздей. Благодаря правильно зафиксированным стропилам вся нагрузка на стены будет распределяться максимально равномерно, защищая сооружение от различных воздействий атмосферного характера.

Усиление кровли

При выполнении мансардной крыши ломаного типа усилить жесткость всей конструкции можно с помощью межстропильных прогонов. Для их организации подойдут брусья с сечением 100 х 150 или 100 х 200 мм, установленные между верхними концами стоек. Они служат своеобразными распорками и обеспечивают лучшую устойчивость стропильной системы мансарды.

Верхние висячие стропила

Данные конструктивные элементы чаще всего представлены в виде Л-образного сооружения, ноги которого соединены встык, с применением металлической или деревянной крепёжной накладки, либо врубкой в полдерева, с применением болтов для соединения. Для начала желательно подогнать одну из стропил, чтобы после демонтажа можно было использовать её как шаблон.

Подготовленные детали монтируются в привычном порядке: сначала крайние элементы, а за ними и все остальные, с постоянным выравниванием. В отличие от нижних наслонных стропил, эти конструктивные элементы мансардной крыши опираются лишь на мауэрлаты, находящиеся на несущих стенах фасада. Проще всего рассчитать места монтажа верхних стропил путём изначальной разметки центра крыши. Поможет в этом временная стойка, присоединённая к мауэрлату и крайней затяжке, размещённой с конца крыши таким образом, чтобы одна сторона доски проходила вдоль центра будущего покрытия. Стропила выравниваются именно по этому краю.

Обрешетка

Обрешетка набивается перпендикулярно контробрешетке, которая, в свою очередь, крепится к стропилам поверх гидроизоляции. Она должна полностью соответствовать типу кровельного материала и может быть как сплошной, так и разреженной (шаг между соседними рейками должен соответствовать размерам кровельных листов).

Сверху на неё укладывают гидроизоляцию, после чего можно переходить к установке и самого кровельного покрытия (к примеру, профнастила). Для крепления деревянных брусков обрешетки в данном случае используются гвозди или саморезы.

Видео о том, как делается обрешетка мансарды

Укладка пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляции

Учитывая, что мансарда является жилым помещением, неудивительно, что она нуждается в хорошей гидроизоляции и утеплении. В роли материала для выполнения всех работ в этом случае используется минеральная вата, размещенная в межстропильном пространстве.

При этом основные листы утеплителя раскрывают в соответствии с размером пространства между стропилами. Также стоит учесть и тот факт, что листы минваты размещаются на заранее уложенном пароизоляционном слое, а сверху на них укладывают слой гидропароизолятора.

Видео: как проводится утепление, пароизоляция и гидроизоляция мансардной кровли

Несмотря на свою многослойность, такая конструкция всё же оставляет воздушное пространство, находящееся между слоями пароизолятора и минваты, а также между минватой и гидропароизолятором. Все образованные под стропилами воздушные каналы в результате способствуют вентиляции сооружения, но только их необходимо вывести в зоне конька. Качество утепления от этого только повысится.

Установка капельников

Капельник можно смело назвать фартуком свеса, а по сути, это металлическая планка, которая крепится к карнизу и фронтону и защищает здание от осадков. Для монтажа планок-капельников необходимо выполнить несколько несложных действий.

После укрепления карнизной части обрешетки (помогает избежать её деформации в результате воздействия осадков) устанавливаются крюки желобов водостока. Затем по одной монтируют и планки карниза, но только чтобы они казались натянутыми, а не свободно двигались.

Первая из них крепится с помощью саморезов, с сохранением шага примерно в 20 см, а вторая должна заходить внахлёст с первой, не меньше чем на 20 мм. Крепление происходит с помощью всё тех же саморезов.

Для того чтобы влага не проникла к деревянной обрешётке через выполненные отверстия, под саморезы желательно подложить уплотняющие резиновые элементы. Если же стыкованию деталей мешают рёбра жёсткости, тогда их лучше подрезать специальными ножницами.

После того как каждый элемент будет надёжно зафиксирован саморезами, выполняется контрольный осмотр с целью определения плотности прилегания.

Монтаж покрытия

Завершающим этапом работы по сооружению мансарды является установка выбранного покрытия крыши, после чего останется только установить систему водоотливов, и можно наслаждаться готовой конструкцией. Тем не менее в вопросе выбора кровли существуют определённые особенности, и речь тут не только об индивидуальных предпочтениях.

Покрытие для мансарды, прежде всего, зависит от наклона крыши, ведь не любой настил будет одинаково подходить как для абсолютно прямой, так и для ломаной вершины дома. Рассмотрим наиболее популярные виды современного покрытия:

1. Профнастил — станет идеальным вариантом при минимальном наклоне крыши в 12 градусов. Особенность его монтажа заключается в необходимости создания нахлёста в две волны, а также устройства сплошного настила для пологой крыши.
2. Металлочерепица — хороший вариант для мансардных крыш с минимальным углом наклона в 14 градусов. При небольших значениях лучше покупать высокий профиль, обязательно нанося морозостойкое герметизирующее вещество на места стыков.
3. Мембранные материалы — могут использоваться уже от двух градусов наклона крыши абсолютно любой конфигурации.
4. Рулонные материалы подходят для укрытия поверхности с наклоном от 3 до 5 градусов, если предвидится их использование в три слоя, и от 15 градусов при организации двухслойного покрытия. Срок службы этого варианта кровли зависит от качества заделки стыков, поскольку дождевая вода и другие осадки могут попадать сквозь них внутрь.
5. Мягкая черепица — часто используется на крышах с уклоном в 11 градусов, правда, в этом случае монтаж сплошной обрешётки выступает обязательным условием.
6. Натуральная черепица. Минимальный угол наклона крыши для такой поверхности должен составлять 22 градуса, так как на поверхностях с меньшим уклоном такое покрытие будет смотреться не так эстетично.
7. Ондулин. Применяется при минимальном угле наклона крыши в 6 градусов, правда, даже в этом случае, скорее всего, понадобится предварительная установка сплошного основания.
8. Асбоцементный шифер. Минимально возможный угол наклона для его монтажа составляет 22 градуса. Учитывая, что самая большая влажность всегда сосредоточена в точках соединения листов, то в данном случае напуск рядов рекомендуется уменьшать, только если уклон превышает 30 градусов.
9. Тес, гонт, дранка и другие искусственно созданные деревянные покрытия могут монтироваться при минимальном угле в 18 градусов, но чем меньшим будет угол наклона, тем большим должен быть нахлёст деревянных гонтов.
10. Фальцевая кровля. Несмотря на то что большинство поставщиков отмечают в качестве минимально возможного угла наклона 8 градусов, практика применения материала подтверждает возможность его использования и при значении в 4 градуса. Однако в любом случае при уклоне меньше 25 градусов выполнение двойных фальцев будет обязательным условием.
11. Камыш. В сравнении с предыдущими материалами угол наклона крыши для успешного применения этого настила должен начинаться от 35-45 градусов. Использование при меньших значениях приводит к появлению застойных зон и просачиванию осадков глубоко в покрывной слой.

Крепление конька

Коньком называют размещённое в самом верху крыши ребро, образующееся в результате соприкосновения скатов кровли. К составляющим частям данного элемента также можно отнести и присоединённые к ребру различные детали. Именно в этой точке происходит вентиляция кровли крыши.

Процесс монтажа конька выступает и процессом обустройства его прогона, соединяющего скаты стропильных систем.

Способ монтажа указанного элемента напрямую зависит от типа кровли, а значит, об этом стоит думать ещё при выборе конкретного материала покрытия. К примеру, при покупке асбестоцементных листов. К ним идеально подойдут фасонные элементы, напоминающие желоб. Они фиксируются на досках или коньковом брусе посредством гвоздей для крепления шиферных листов, с прокладкой резины на них. В обязательном порядке также выполняется и гидроизоляция всех элементов покрытия, а коньковый брус покрывается рубероидной лентой.

Чтобы зафиксировать все коньковые элементы, сначала монтируют специальный брус с сечением не меньше 70 х 90 мм. Дальше с двух сторон к нему крепят по два обрешеточных бруска, а для упрощения задачи монтажа деталей к центральному деревянному бруску можно прикрепить специальные скобы, чтобы подвесить к ним ходовые мостики.

Коньковый брус крепится к центральному, а для удобства выполнения этой задачи его верхняя грань должна быть скруглённой. Такая форма гарантирует более прочное присоединение всех деталей конька, а для предупреждения загнивания и развития плесени деревянных частей их лучше оббить обычным рубероидом по всей длине, нанося сверху эмаль или краску. Коньковое перекрытие получается путём объединения двух коньков, размещённых на соседних скатах, после чего закрепляется основной конёк, удлинённый на 10 мм.

Рассмотрим вариант монтажа конька на металлический настил:

1. На двух коньках необходимо сделать отверстия, точно такие же, как и с плоской брусочной стороны.
2. Затем два отверстия высверливают и на продольно размещённой оси линии брускового горба. Только проследите, чтобы на отворотах они пересекали гребни волн покрытия.
3. Монтаж конька выполняется поверх планок торца, а его край должен выходить наружу не меньше чем на 2-3 см.
4. При монтаже плоского элемента нужно проследить за обязательной стыковкой всех деталей с нахлёстом около 10 см или даже больше.
5. В процессе соединения элементов полукруглого конька соединение выполняется по штамповочным линиям.
6. Обязательно учтите возможность сочетания планки конька с углом наклона покрывного материала. При необходимости нужно подогнать угол планки к углу уклона (в случае необходимости её можно спокойно сгибать и разгибать).
7. Вполне возможно понадобится и дополнительная установка подконьковой доски, которая размещается немного выше верхней обрешеточной доски, но с сохранением 80-миллиметрового зазора между самими скатами и их подконьковыми досками для хорошей вентиляции свободного пространства под кровлей.

Видео: установка профнастила и монтаж конька

Окончательный монтаж коньковой планки выполняется с помощью притягивания саморезами к наиболее высоким частям листов металлочерепицы. Шаг саморезов обычно находится в пределах 0,8 м.

На этом самостоятельная организация мансардной крыши считается полностью завершённой, а конечный результат будет зависеть от точности выполнения всех вышеуказанных действий. Конечно, выполнение работы своими руками кажется более выгодным вариантом, нежели оплата труда рабочих, но в некоторых случаях мнение специалистов действительно важно, о чём никогда не стоит забывать.