Строим сарай для уток своими руками

Иногда может возникнуть такая ситуация: вы решили увеличить поголовье птицы, но встаёт вопрос о месте для её содержания. Или решили завести 5–6 уток и подселить их в курятник, а с другой стороны, на площади, необходимой для жизни 5 уток, смогут разместиться 2 десятка кур. Вместо того чтобы ломать голову над непростым выбором, стоит заняться возведением сарайчика для уток.

Выбор места

Для начала следует решить, действительно ли вам необходимо отдельное помещение для разведения уток. В том случае, если вы планируете ограничиться поголовьем из 4–6 особей, они вполне благополучно уживутся и с курами. Если же ваше утиное стадо будет состоять из 10–12 и большего количества особей, тогда действительно стоит построить утятник.

Строить утятник не рекомендуют поблизоcти водоема, разве что временную конструкцию

Начинать нужно с поиска подходящего места. Осмотрите внимательно вашу «фазенду» и постарайтесь найти место, соответствующее таким требованиям:

1. Ищите свободную площадку под строительство на южной стороне участка. Окна будущего утиного дома тоже должны открываться на юг.
2. Избегайте мест, находящихся в низине, зато отличным решением будет небольшая возвышенность.
3. Хотя утки обожают воду, это вовсе не означает, что они любят жить в сырости. Место под строительство должно находиться на участке с нормальной влажностью.
4. Если рядом с участком есть пруд или речка, обратите внимание на места, расположенные недалеко от них. В то же время не забывайте о предыдущем пункте. В непосредственной близости от водоёма строить утятник не рекомендуется.

Строительство утятника

Прежде чем приступать к строительству, нужно составить проект и сделать чертёж утиного домика. Исходить следует из таких соображений: на 1 кв. м площади смогут нормально разместиться 3 взрослых утки.

Эти пернатые, в отличие от кур, любят просторные помещения, они не могут большую часть времени сидеть на насесте. Кроме того, возможно, со временем вы захотите увеличить утиное поголовье. Поэтому если у вас, скажем, 15 уток, не нужно строить помещение площадью именно 5 кв. м — делайте сарай с запасом площади, 12–16 кв. м.

Мы представим проект утятника общей площадью около 20 кв. м, с предбанником и местом выгула. Соответственно, будет дан список материалов, необходимых для постройки такого помещения.

Пример плана утятника

Однако следует иметь в виду, что данный проект можно легко изменить и площадь сарайчика сделать меньше. В таком случае и материала понадобится меньше. Например, можно обойтись без площадки для выгула или предбанника. Хотя стоит заметить, что тот же предбанник нельзя назвать первоочередной необходимостью, но он поможет решить такие насущные хозяйственные проблемы, как хранение инструмента, кормов, размещение отопления (буржуйки) и др.

Может случиться и так, что на подобранном вами месте просто не хватит площади под постройку такого размера. Что ж, в таком случае поэкспериментируйте, возьмите за основу данный проект и, внеся изменения, адаптируйте его под ваши условия.

Пример плана утятника

Инструменты и материалы

Мы решили остановить свой выбор на древесине — наиболее экологически чистом, хоть и не самом дешёвом материале. Но благодаря лёгкости конструкции можно будет сэкономить на фундаменте, ведь для такого утятника нет необходимости заливать капитальный фундамент, вполне достаточно будет лёгкого свайного.

Выбор качественного материала крайне важен. От этого зависит то, как долго простоит ваша постройка.

Для сооружения утятника понадобятся:

• брус (сечение 15×15 см) длиной 3,0 м — 2 шт.;
• брус (15×15 см) длиной 2,4 м — 5 шт.;
• брус (10×10 см) длиной 3 м — 2 шт.;
• брус (10×10 см) длиной 2,8 м — 5 шт.;
• брус (10×10 см) длиной 1,7 м — 5 шт.;
• плита OSB;
• брусья 5×10 см;
• рубероид;
• вата минеральная;
• пена монтажная;
• пенополистирол;
• доски для опалубки;
• краска;
• арматура 10–12 мм;
• трубы асбестоцементные;
• уголки и шины металлические.

Обратите особое внимание на качество древесины - наличие гнилей, червоточин, снизит срок эксплуатации утятника

Нижнюю обвязку и лаги будем делать из бруса сечением 15×15 см, на вертикальные стойки и каркас крыши подойдет брус 10×10 см. Напольное покрытие, крыша и стены будут изготовлены из OSB-плиты. Размеры плиты OSB, необходимой для строительства, нужно вычислить путём сложения площади стен, крыши и пола.

Сложные геометрические фигуры чертежа нужно разбить на простые квадраты и треугольники, затем сложить площади простых фигур и получить общую площадь сложной. Но при закупке лучше взять материала с запасом.

При выборе OSB-плит отдавайте предпочтение плитам ОСБ3, они более устойчивы к повышеной влажности, для повышения устойчивости рекомендуют их красить.

Инструменты, необходимые для строительства:

• лопаты (винтовая, штыковая, подгребная);
• рулетка;
• верёвка и колышки;
• уровень большой длины;
• угольник строительный;
• маркер или карандаш;
• стамеска;
• шуруповёрт;
• дрель электрическая;

• лобзик электрический;
• болгарка с насадкой по дереву;
• ножовка столярная;
• бетономешалка (желательно, но не обязательно);
• ёмкости для бетона и вёдра для воды;
• электрорубанок;
• молоток;
• крестовая отвёртка;
• отвес;
• степлер;
• расходные материалы (саморезы, гайки и т. д.).

Строительство

Когда все материалы и инструменты готовы, можно приступать непосредственно к строительству. Весь процесс возведения сарайчика состоит из таких этапов:

• заливка фундамента;
• изготовление нижней обвязки;
• возведение вертикальных стоек и верхней обвязки;
• монтаж конструкции крыши;
• сборка всех элементов и обшивка OSB-плитой;
• монтаж теплоизоляции;
• покраска, подведение коммуникаций, внутреннее обустройство.

Фундамент

Мы решили сделать свайный фундамент — он лёгок, прост в изготовлении, имеет существенные преимущества: воздушная подушка между землёй и полом сарайчика является естественной термоизоляцией, помещение будут меньше атаковать грызуны, пернатые будут прятаться в пространство под полом в жаркие дни.

1. При помощи кольев и верёвки нужно разметить место.

   

2. По периметру разметки снимите верхний слой грунта на глубину 25 см.

3. С помощью винтовой лопаты сделайте 10 вертикальных углублений (глубина — 1–1,2 м, диаметр — 0,3–0,35 м) с промежуточными расстояниями 0,75 м.

   

4. Дно каждой скважины засыпьте слоем мокрого песка таким образом, чтобы высота утрамбованного слоя была 15 см.

5. Теперь необходимо сделать опалубку для столбов. Самый простой и дешёвый вариант — изготовить опалубку из рубероида, свернув его в рукав и вставив в углубления. Но лучше использовать для этих целей асбестовые трубы подходящего размера.

   

6. Чтобы сваи были крепче и лучше держали, в каждую скважину поместите конструкцию из 4 арматурных прутьев, связанных между собой при помощи небольших (20–22 см) арматурных стержней и стальной проволоки. Расстояние между соседними перемычками — 40 см, вид перемычки сверху должен напоминать поле для игры в «крестики-нолики», где сквозь точки пересечения тонких прутьев (под углом 90°) проходят вертикальные стержни арматуры (толщиной 10–12 мм). Опалубка должна возвышаться над уровнем земли на 0,2 м. Арматурная конструкция будет выше опалубки ещё на 0,25–0,3 м.

   

7. Когда опалубка и арматура внутри установлены, пространство между опалубкой и стенками скважины заполните песком, периодически утрамбовывая его. Если в качестве опалубки используется рубероид, сильно трамбовать песок не нужно, чтобы из-за чрезмерного давления он не сдавил рубероидный рукав.

8. Пришло время заливать бетон, обычно для этих целей применяют марку М200. Застывать сваи будут 10–14 дней, в зависимости от погодных условий. Если на улице стоит жара, то в течение 3 дней, начиная со 2-го, конструкции обливайте водой утром и после обеда. В самую жаркую часть дня сваи нужно укрывать ветошью или картоном, чтобы из-за палящих лучей солнца не потрескался бетон.

   

9. Когда сваи полностью высохнут, нужно приступать к изготовлению нижней обвязки. Делают её из брусьев сечением 15×15 см. Две продольные крайние стороны обвязки сделайте из 3-метровых брусьев, а поперечные (они же являются рёбрами жёсткости) — из брусьев того же сечения и длиной 2,4 м. Расстояние между соседними лагами — 45 см (места соединения лагов и продольных брусьев должны соответствовать сваям). Соединяют брусья между собой по методу «вполдерева».

   

Пол

Пол можно сделать бетонный, он прост в изготовлении, его легко убирать. Правда, для такой лёгкой конструкции в нём нет необходимости, и такая стяжка имеет существенный недостаток: бетон — холодный материал, поэтому придётся хорошо утеплять его на зиму. Хотя и в деревянном полу нужно будет заделать все щели при помощи мастики или монтажной пены.

Мы решили сделать деревянный пол, с утеплением из керамзита. Об утеплении пола расскажем сразу, хотя делать этот элемент нужно после того, как будут утеплены стены:

1. На OSB-плиту монтируются лаги (доска 4×15 см). Доски устанавливайте торцевой поверхностью на плиту, то есть высота стяжки будет составлять 15 см (ширина доски). Промежутки между лагами — 0,6 м. У вас должны получиться прямоугольные ячейки примерно 0,6×03 м. Все доски крепите к плите саморезами и уголками.
2. В получившиеся ячейки засыпьте керамзит, хорошо разровняйте по уровню лагов.
3. Ячейки, засыпанные керамзитом, укройте строительной полиэтиленовой плёнкой, закрепляя её скобами при помощи степлера.
4. На лаги положите OSB-плиту, закрепите её саморезами.

После возведения каркаса OSB-плитой обшейте пол, стены и все наружные элементы. Затем утеплите стены, после стен — пол.

Стена

Следующий этап, после изготовления нижней обвязки, — монтаж каркаса:

1. Первым делом следует установить вертикальные стойки (брусья 10×10 см) по углам обвязки. Предварительно с торцов брусьев высверлите отверстия под арматуру, торчащую из опалубки (арматуру нужно заранее покрасить или обработать антикоррозийным покрытием).
2. Все вертикальные стойки закрепите при помощи металлических уголков. Для прочности конструкцию усиливают подкосами (брус 10×10 см со спиленными под углом 45° торцами). Подкосы крепите к стойкам и обвязке на болты соответствующей длины и на гайки с шайбой.
3. Установите оконные рамы, двери, горизонтальные элементы и верхнюю обвязку (брус 5×10 см). Верхнюю обвязку делают на высоте 2 м от нижней. Все элементы скрепите саморезами встык с использованием уголков.

Крыша

Пришло время изготовления стропил. Собирать этот элемент конструкции лучше на земле. Основа каркаса — брусья 5×10 см, 2 из которых (продольные) имеют длину 3,4 м, и 5 штук (поперечные) — по 2,8 м. При сборке используйте уголки и шины.

Когда каркас будет готов, можно приступать к обшивке стен и крыши плитой OSB. Плита крепится снаружи каркаса на саморезы. Старайтесь комбинировать куски плиты таким образом, чтобы швов было как можно меньше, а стыки получались более аккуратными и не имели зазоров.

Те зазоры, которые всё-таки останутся, задуйте монтажной пеной. Ту же пену используйте для заполнения стыков (если в этом есть необходимость) между элементами каркаса.

После монтажа обшивки следует заняться гидроизоляцией. На данный момент наиболее простой и эффективный способ — битумная мастика. Нанесите её при помощи валика на внешнюю сторону стен, крыши и пола.

После монтажа крыши покройте её снаружи рубероидом, на рубероид положите поликарбонат или шифер. Для закрепления используйте гвозди с резиновыми прокладками и оцинкованными шайбами.

Утепление

Существует достаточно много видов утеплителя. Они отличаются своими характеристиками и ценой. Рассмотрим подробнее некоторые виды:

1. Пенопласт — наиболее популярный утеплитель благодаря сравнительно низкой цене, неплохим теплоизоляционным качествам и простоте монтажа. По своим теплоизоляционным качествам он в 10 раз превышает бетон. Очень мало весит, используется для любых поверхностей (стены, полы, потолки). Из недостатков можно выделить хрупкость и горючесть, продукты сгорания пенопласта ядовиты. Применяется чаще всего для технических помещений.
2. Пеноплэкс — прочный утеплитель, с которым легко работать. Влагоустойчив, не горит.
3. Базальтовая вата — экологически чистый материал, не горит, не пропускает звуки, применяется как для наружных, так и для внутренних работ. В условиях повышенной влажности необходима дополнительная пароизоляция.
4. Минеральная вата — популярный в настоящее время вид теплоизоляции, огнеустойчивый и экологически чистый. Пар через материал проходит, влага — нет. Некоторые виды минеральной ваты, при правильном монтаже, могут прослужить до полувека. Что немаловажно, данный материал мыши любят гораздо меньше других видов утеплителя. Из недостатков — требуется защита от влаги, деформация оказывает сильное влияние на теплоизоляционные качества. Не используется в подвальных помещениях из-за повышенной чувствительности к влаге.
5. Картон — из преимуществ можно выделить только то, что данный материал можно найти бесплатно, и он может защитить от ветра в сухую погоду. Зато у такого «утеплителя» есть масса недостатков: быстро мокнет, тепло не держит, способствует размножению грибка и микроорганизмов.
6. Керамзит — отличная экологически чистая теплоизоляция. Устойчив к морозу, огню, имеет небольшую массу и достаточно дёшев. Из недостатков — очень сильно вбирает влагу, из-за чего возможна деформация теплоизоляционного слоя, а также достаточно хрупок, и для качественной теплоизоляции нужен толстый слой материала.

Подробнее остановимся на утеплении стен при помощи минеральной ваты. Выкладывать её следует снизу вверх, стараясь не деформировать. Для того чтобы вата хорошо держалась, фиксируйте её при помощи горизонтально расположенных алюминиевых пластин.

Выгул

Для нормального существования уткам необходимо достаточно пространства и доступ к воде в летний период. Если на вашем участке есть место, засеянное травой, — отлично, вопрос летнего выгула решён. Эти пернатые, как и другие домашние птицы, любят гулять по травке в поисках птичьих лакомств. Но в отличие от кур, они не копают землю.

В том случае, если нормального места для выгула нет, нужно его соорудить рядом с утятником. Для этого будет достаточно установить 4 стойки, на которых будет держаться навес из шифера или поликарбоната, с лёгким наклоном для стока дождевой воды. Два столба установите рядом с углами длинной стены птичника, два других — на расстоянии 2 м.

В результате получится прямоугольная площадка, две стороны которой равны длине птичника, а две другие будут длиной по 2 м. В середине одной из малых сторон будущего дворика для выгула, той, что находится со стороны входа в птичник (предбанник), установите ещё одну стойку. На ней будут размещаться навесы для входной двери, а второй стойкой дверной рамы будет служить угловой столб.

Пространства между стойками забирают сеткой-рабицей. Дверь делают из уголка, сваренного в раму, с диагональным ребром жёсткости, покрывают сеткой.

Останется только хорошо укрепить сетку внизу, прикопав её в землю на 25–30 см, сделать подстилку из песка, опилок и сена, соорудить небольшой бассейн для купания, например, изготовить его из обрезанной покрышки для грузового автомобиля (трактора).

Такой выгул, площадью около 8 кв. м, будет полезен и для зимних прогулок, ведь даже если вы имеете возможность выпускать уток во двор, то зимой в этом нет смысла ввиду отсутствия травы.

Внутреннее обустройство

Перед тем как перейти к обустройству интерьера утятника, следует принять во внимание такие факторы:

1. Утки очень любят свет, он им необходим для нормальной жизнедеятельности и яйценоскости. Окно должно быть достаточно большого размера.
2. Уткам противопоказано переохлаждение, поэтому стоит подумать о зимнем обогреве, если температура воздуха зимой длительное время будет ниже +12 °С. Для этих целей используют инфракрасные лампы, печи-буржуйки или водяной контур, проведённый из дома.
   Ознакомьтесь с правилами оборудования помещения для выращивания индоуток.

3. Зимняя подстилка должна быть достаточно толстой, сухой и мягкой. В качестве материала подойдёт смесь опилок, золы и сена (соломы). Летом отличным решением станет песок.
4. Песок или зола (можно смесь этих двух субстанций) нужны пернатым и для купания. Позаботьтесь об отведении соответствующего места.

Освещение

Для естественного освещения утятника служит окно. Желательно, чтобы оно имело большие размеры и выходило на южную сторону. Но этого мало: в помещении необходимо оборудовать дополнительный источник освещения. Следует исходить из таких расчётов: на 7 кв. м — 75 Вт, на 10 кв. м — 100 Вт. Речь идёт об обычной лампе накаливания, к тому же размещать её следует на высоте 180–200 см.

Проветривание

Сквозняки пернатым категорически противопоказаны, мёрзнуть уткам тоже крайне нежелательно. Поэтому вентиляционные отверстия нужно располагать на уровне выше утиных голов. Более холодный воздух с улицы всё равно опустится вниз, вытесняя тёплый, так что помещение будет нормально вентилироваться. А вентиляция уткам необходима, иначе возможно развитие инфекционных и грибковых заболеваний.

Гнёзда

Утиное гнездо делают из дерева, досок или фанеры. Его размеры:

• длина — 45 см;
• ширина — 40 см;
• высота — 35 см.

Фасадная сторона должна оставаться открытой, с небольшим (10–12 см высотой) бортиком внизу — это будет вход в утиное гнездо. Одно гнездо рассчитано на 2–3 птицы. Ячейки соединяются между собой боковыми стенками, образуя единую конструкцию, которая устанавливается на пол.

Поилки и кормушки

Самый простой вариант кормушек для уток — изготовить из дерева или фанеры (можно использовать остатки OSB-плиты) неглубокие лотки таких размеров:

• длина — 70 см;
• ширина — 20 см;
• глубина — 7 см.

Здесь указаны приблизительные размеры для простейшей конструкции. Её можно дополнить одной продольной рукоятью, расположенной вверху, или боковыми, для удобства переноса. Выбор толщины материала — на ваше усмотрение.

Для поилок можно использовать подручные средства. Желательно, чтобы они были достаточно широкими, устойчивыми и не имели высоких бортов.

Мы рассказали о примерной конструкции сарайчика для уток. Вы можете сделать его, строго следуя пунктам плана, а можете только ориентироваться на наши рекомендации. Вполне возможно, вы уже начали сооружение утиного домика, в таком случае, надеемся, что наши советы помогут вам сделать его удобным, тёплым и уютным.

Видео: где содержать уток зимой, если нет утятника

Где держать уток зимой: отзывы