Особенности обрезки ежевики осенью: схема формирования куста для начинающих садоводов

Вся сложность ухода за ежевикой заключается в трудоемком процессе осенней обрезки. Для качественного ее проведения необходимо знать, как правильно рассчитать нагрузку на ветки кустарного растения и что влияет на этот показатель.

Для чего нужно обрезать ежевику осенью

Ежевика — куст с 2-летним циклом плодоношения. Поэтому первый год его жизни мы вынуждены создавать все условия, чтобы он вызрел и удачно перезимовал.

К лету куст покроется соцветиями и даст хороший урожай, после чего отцветшие побеги необходимо будет удалить. Если этого не сделать, то побеги загустят кустарник и не дадут вызреть молодым. Ягоды также будут находиться в тени и потеряют свою сладость. Кроме того, обрезка нужна растению и для того, чтобы:

• обеспечить молодым побегам доступ к питательным веществам в максимальном количестве;
• повысить морозостойкость кустарника (чрезмерное количество старых побегов ограничивает доступ солнечных лучей к середине куста);
• облегчить процесс подготовки к зимовке;
• стимулировать будущее цветение;
• равномерно распределить нагрузку урожая на ветви, то есть усилить куст.

Как обрезать ежевику

Перед обрезкой кустарника необходимо правильно рассчитать нагрузку на его побеги с учетом силы роста корневой системы. Средняя по размерам ежевика способна питать до 8 плетей, которые плодоносят, то есть в зиму должны войти не менее 8 и не более 10 побегов. Запас нужен для того, если не все ветви переживут зиму.

При нормировании нагрузки учитывают силу роста, а также интенсивность образования корневой поросли и другие сортовые характеристики. Количество побегов должно быть пропорциональным интенсивности подкормок: чем чаще вы вносите удобрение, тем больше петель можно оставить. Но при избыточном количестве внесенной агрохимии и склонности куста к загущению ежевика будет более подвержена возникновению заболеваний и атакам вредителей.

Остальные петли укоротите на четверть длины (выше почки). Это делается для усиления куста, бокового ветвления, чтобы плодовых веток в следующем году было больше.

Однолетние стебли

По осени однолетние стебли прищипывают сразу выше почки, чтобы они ушли в боковые побеги. Для прямостоячих сортов их прищипывают на высоте 1,9-2 м, для стелющихся — не более 3 м.

Стоит удалить также молодые стебли, которые не успели вызреть. Это тонкие и короткие веточки, которые не способны перезимовать.

Двухгодичные побеги

Все двухгодичные ветки, которые уже закончили плодоносить, необходимо удалить. Срезайте их под корень.

Все удаленные ветки (в т. ч. и поврежденные) нужно сжечь, чтобы болезни и вредители не распространялись более по участку. После этого под ежевичный кустарник насыпают опилки либо торф, которые способны удерживать влагу в грунте и защищать корневую систему от морозов.

Правила и особенности формирования кустов

До зимы стоит сформировать правильную форму куста. Прямостоячая форма более устойчива к морозам, чем стелящаяся. Но, в то же время, она более ломкая и менее гибкая. Поэтому прямостоячие сорта рекомендуется «распускать», как веер, а стелющиеся — разделять на 2 части: вегетативную и плодоносящую.

Прямостоячая форма

Для формирования веера необходимо:

1. По весне поднять на шпалеру побеги, пережившие зиму, в вертикальное положение прямо над корневищем.
2. Молодые ветви пустить в боковые побеги непосредственно от точки роста: подвязать к нижней проволоке параллельно земле.
3. По осени обрезать двухлетние центральные ветви под корень, оставив боковые плети.
4. Молодые побеги, которые мало гнутся, оставить в количестве 8-10 шт. Остальные (более слабые) удалить.
5. Плети, входящие в зиму, укоротить и прижать к земле. Укрыть.
6. По весне снова поднять их в вертикальное положение после того, как они отогреются и станут более гибкими.

Стелющаяся форма

Стелющая форма более гибкая, но менее зимостойкая. Чтобы ее сформировать, вам необходимо:

1. Намотать на шпалеру ветви, которые пережили зиму. Пустить их направо относительно точки роста.
2. Намотать по левую руку от той же точки весь молодняк.
3. По осени удалить все лишние ростки и снять растение со шпалеры. Развернуть лозу по земле.
4. Срезать все ветки, кроме 8-10 здоровых, которые еще не плодоносили.
5. Свернуть плети и уложить в траншеи на хранение в период зимовки. Бесшипные сорта дополнительно укрыть агроволокном и зафиксировать дугами.

Как укрыть ежевику на зиму

Ежевика достаточно восприимчива к морозам, поэтому любой из ее сортов нуждается в укрытии на период зимовки. Даже морозостойкие сорта при отсутствии дополнительного утеплителя подмерзают при -20 °C, все остальные — при -17 °C.

Обработка перед укрытием

Укрывать можно только предварительно подготовленные растения: сформированные, обрезанные и правильно выложенные по земле (в траншею). Освободив кустарник от лишних побегов, можно дополнительно связать побеги, входящие в зиму, в пучки и пригнуть их к земле. Целесообразно закрепить их крюками к почве. Это касается стелющихся сортов, которые хорошо гнутся. Ветви также можно уложить в траншеи и зафиксировать металлическими дугами.

Прямостоячим сортам необходим особый подход. Чтобы ветви остались целыми после пригибания, по окончании летнего периода к их верхушкам привязывают грузики. Под их тяжестью побеги сами по себе клонятся к грунту. Как только растение избавится от листвы, ветви подгибают еще сильнее и накрывают куст.

Перед укрытием также рекомендуется обработать ежевику медным купоросом либо же фунгицидом, чтобы предотвратить развитие грибка в течение всей зимы. Кроме того, прикорневую зону необходимо утеплить мульчей и досками. Побеги не должны лежать просто на сырой земле.

Правила укрытия

В качестве материала для укрытия вы можете использовать:

1. Нетканый материал. Он пропускает воздушный поток и влагу. Выбирайте полотно шириной в 1,6 м и плотностью не менее 50 г/1 кв. м в 2 сложения либо 100 г/1 кв. м — в 1 сложение. Такой материал прослужит не один сезон.

2. Полиэтиленовая пленка. В качестве самостоятельного укрытия — не лучший выбор. Она может быть неплохим дополнением к более плотному материалу. Если они будут хорошо подобраны по размеру и надежно зафиксированы у края, то влага не проникнет под укрытие.

3. Солома, листва, опилки. Это довольно популярный среди огородников вариант, но у него тоже есть недостатки. В листве и соломе часто заводятся мыши, которые точат куст. Избежать подобной ситуации можно, если обработать ежевику раствором, состоящим из 0,5 л подсолнечного масла и 50 г креолина. Опилки же могут превратиться в глыбу льда, впитав в себя влагу. По весне разделить плодовые ветви от укрытия будет практически невозможно. А таять это все будет очень долго, поэтому куст не сможет развиваться в полную силу. Из органики лучше всего для укрытия подойдет кукуруза. Она не будет напитываться влагой и примерзать к кусту.

4. Еловый лапник можно использовать для укрытия куста. Его не любят грызуны, поэтому ежевика будет находиться в безопасности. А весной уборка не займет много времени. Лапник подходит как в качестве самостоятельного укрытия, так и в виде изоляции в комбинации с синтетическим укрывным материалом либо пленкой.

После окончания периода зимовки укрывной материал снимается вместе с дугами и крючками, если таковые устанавливались. Здоровые ветви после отогревания становятся упругими, блестящими и коричневыми, а подмерзшие — черными, рыхлыми и хрупкими. Удалите поврежденные участки и ожидайте урожая со здоровых побегов.